法國時裝周怎麼穿

1. 巴黎時裝周的服裝設計有何特點

Aelis在本季巴黎高級定製時裝周上首次亮相。於今年4月23日舉行的Chambre Syndicale de la Haute Couture決定邀請Aelis高級定製時裝店品牌作為嘉賓會員，並於6月30日展示其2019/2020秋冬系列。對於Aelis的設計師Sofia Crociani來說，應邀參加高級定製時裝周也是對於本人極大的認可。Crociani在過去兩年的巴黎高級定製周期間展示了她的詩意和可持續發展的創作理念，不僅突破了在工藝、天然材料和環保面料上的改進，並將其與高定緊密結合，深受好評。

2. 你怎麼評價巴黎時裝周

今年巴黎時裝周撞色的幾何拼接最能打造視覺沖擊感，輕松為你吸引眼球，同時這些明亮的色系組合在一起，繽紛的色塊和彩色條紋的形式，非常彰顯年輕的活力哦。干練硬朗的西裝或者大衣外套加上寬肩的設計，有一種「女扮男裝」的感覺，上寬下窄的廓形還十分顯瘦。衛衣和棒球外套等等，是近年來一直非常流行的廓形款式，搭配短褲這種「褲子消失了」的穿法，為年輕的造型注入些許小性感的同時還能打造美腿殺哦。

3. 如何參加巴黎時裝周

作為世界四大時裝周之一的巴黎時裝周，每次都會吸引來自世界各地的模特，但是只有頂尖的模特才有機會登上巴黎時裝周，那麼怎樣才能參加巴黎時裝周呢？
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操作方法
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對於模特而言，如果想要參加巴黎時裝周，可以參加Lafayette舉辦的模特選拔，在其官網上填寫報名表並上傳有關巴黎時裝周主題的私照，進入海選參加試鏡，選上了就可以參加巴黎時裝周。

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巴黎時裝周和其他三大時裝周一樣，想要去到現場看秀，必須要有邀請函。可以拿到時裝周邀請函的通常有兩類人：一類是時尚圈知名人物、另一類就是各國品牌受邀明星。

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另外，各國娛樂記者也要進駐到巴黎時裝周的現場，為全世界的觀眾帶來最新的秀場新聞，記者一般通過匿名邀請函參加時裝周，而且可能還會有多餘的邀請函，所以對普通人來說是個不錯的機會，數量有限。

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對於一些新晉設計師而言，如果想要參加巴黎時裝周，那麼就要有一些可以震懾或者感動時裝周主辦方的設計作品，因為他們每年都會看來自世界各地的優秀設計師的作品。
每年9-10月份，紐約，倫敦，米蘭和巴黎4大著名時裝之都會舉辦次年的春夏時裝周。今年由於疫情，很多品牌進行在線發布會。線上雲看秀是完全不能替代線下身臨其境感受到的頂級藝術和設計對各感官的沖擊。線下的秀是視覺，聽覺，嗅覺，感覺的一場極致盛宴。

紐約時裝周 華人設計師 Taoray Wang 秀場抓拍

今天分享我這幾年做兼職模特總結出來的參加時裝周的干貨，讓普通人也可以免費現場看超模走秀。

一般像Chanel香奈兒，愛馬仕等頂尖品牌，普通人是不可能拿到邀請的。就算是時尚行業內部人士看頂級秀也是要經過嚴格篩選的。普通人可以拿到的看秀邀請，一般是中小品牌。

紐約時裝周是最商業化的，也願意支持小品牌。一般品牌只要願意砸錢，參加紐約時裝周還是可能的。所以很多華人品牌，比如李寧，波司登等，為了造勢，產生些國際時尚影響力，都選擇紐約時裝周。巴黎時裝周對一般品牌來說是最難進的，因為巴黎是真正看品牌設計和藝術造詣的。紐約時裝周，個人感覺，普通人看秀機會比較多。

從帝國大廈頂端用Iphone拍的紐約鋼筋水泥森林

具體做什麼？
如果你不在這4大城市，那麼機票和住宿還是要投資的。4大時裝周從9月初開始是連著舉行的，紐約第一個，下來就是倫敦，米蘭，最後巴黎。所以想參加的話，在網上要提前確定好每個城市的舉辦時間。參加一圈下來真得很累，倒時差，趕飛機，還要保持良好的上鏡狀態和充沛體能真不容易。

時裝周攝影師抓拍的我

網上提前兩周就可以看到各時裝周所有參加走秀的品牌。找到各品牌的公關或者媒體部的聯系方式，發一份非常誠懇的電郵，說自己多麼喜歡藝術，認可這個品牌理念等，就有可能拿到邀請。

上排照片紐約看秀
下排同維秘超模Elsa Hosk和國模王新宇的合影

在網上找好較小品牌的舉辦地和時間，穿成模特平時街拍休閑的樣子，到後台入口很多時候保安會以為你是走秀模特，就讓進了。我自己有一次就這么進了米蘭時裝周的一個秀後台。看到了整個大秀的准備過程。前提是你要很自然，看起來像時裝模特。因為時裝秀後台是很亂的，人員多而雜，一般保安也無法掌握全部進出人員信息。

紐約時裝周秀場外的街拍達人

如果身高體型明顯不像模特，就可以穿得時髦點，在小品牌秀快開始的時候在門口等著。很多時候新興品牌秀場內是不會坐滿的，快開始的時候特別需要人幫忙撐場面。我見到有一次紐約時裝周的一個小牌子，臨開場時放了很多人進場。

買票。但是很貴。我個人覺得沒必要。普通人去時裝周體驗一把就可以了。

品牌走秀出場順序，
可以看到國模王新宇，維秘超模Elsa Hosk和國模賀聰
（第三排照片左數依次4，5，7）

多參加當地時尚座談會，時裝商業展會等，可以認識些品牌工作人員。因為品牌內部會有些邀請函，有時也會有招募後台志願者的需求。

維秘超模Elsa Hosk時裝周排隊出場
（左三金發者）

整個時裝周期間，城市裡也有很多其他民間走秀，展覽等免費時尚活動。要錢的話，票價也不貴。感受下氛圍也不錯。

4. 女生去法國巴黎旅行旅遊穿什麼衣服，在法國巴黎旅該怎麼穿衣搭配穿搭

不知道你看過《午夜巴黎》沒有，一個喜歡藝術的年輕人迷失在這座城市之中。每當午夜的鍾聲敲響，一輛造型古樸的馬車就會在街口出現，那個年輕人跟隨馬車來到一家酒館，會遇見十九世紀末至二十世紀初世界藝術文壇最卓越璀璨藝術天才們。海明威、畢加索、達利、布努埃爾、曼雷、傑茨菲拉德、高更、科爾波特、約瑟芬貝克、艾略特，群星薈萃、眼花繚亂。

在伍迪·艾倫的鏡頭下，巴黎就像是一場美妙的夢，巴黎的浪漫憑借唯美詩意的鏡頭更是顯得如此曼妙迷人浪漫之都。

5. 吳宣儀出席巴黎時裝周，棕色衛衣搭配超短牛仔褲時尚嗎

吳宣儀現身機場被拍，受邀出發前往巴黎時裝周，穿衛衣配牛仔熱褲，表情呆萌可愛。

大家都知道，衛衣更偏向於秋天的穿搭，而熱褲則更偏向於夏天。所以，這兩種風格在常理上是不搭的，但就是因為這種反差，加上她本人甜甜的外貌，使得這種穿搭在她身上沒有任何不適合，反倒突出了一種俏皮可愛。如果想學習這種裝扮，我有這兩方面的建議。

一、上衣可以選擇一些寬松的款式

如果要想有混搭的效果，那麼上身的衛衣應該要盡量寬松一點，畢竟衛衣不是一個顯示好身材的款式。從另一方面來說，如果衛衣略微有些松垮，反而能給人一種體型纖瘦的感覺，能從側面給人一種自己身材好的暗示。而且款式盡量選擇一些基礎款就可以了，或者說可以突出一個亮點就可以。

二、下衣失蹤或者高腰褲

熱褲的作用主要是突出自己的腿長，而衛衣是否扎進熱褲其實並不影響這方面的造型。如果選擇衛衣扎進熱褲，那上半身和下半身會有一個較為反差的對比，沖擊力十足。而選擇玩下衣失蹤，則會讓自己透露出一股俏皮的氣質。至於要怎麼搭配，大家可以按自己的需要和想法來進行。

其實時尚有很多種 就看你怎麼搭配了。

6. 巴黎時裝周的人都是怎麼穿搭的

相信許多人都了解過巴黎時裝周，那麼對於這樣的一種時尚的領域來說，許多人也會想要去進行一些深層次的探索。那麼我們自己也發現了，巴黎時裝周的一些人穿搭都是非常的搶眼的。並且對於這樣的一種穿搭模式來說，也是許多的普通人望塵卻步的。那麼關於這樣的一種穿搭模式來說，其實就是對於色彩有著非常敏感的感染，而且也需要去進行色彩的碰撞。

每個人適合的元素是不同的，所以我們自己如果想要選擇一件，非常適合自己的衣服，就需要去從自身的實際出發來判斷自己到底適合什麼樣的衣服。這樣也能夠選擇一件非常貼切自己的衣服，這樣的衣服能夠為自己增添許多的魅力

7. 小S巴黎時裝周身穿透視裝花內褲，是真時尚還是博眼球

我覺得兩者皆有之吧。

每一年的時裝周上，都會有很多人「奇裝異服」的，在時尚行業這么多年也見慣不怪了，大家各自選擇自己的喜好欣賞就好了。

這次小S的造型無非就是穿了個透視裝然後露出花底褲罷了。

這才是一個綜藝人應該有的敏感度了吧。

不管怎麼說，祝她得到她想要的東西吧。

8. 巴黎2021秋冬時裝周：曙光將至

這個春天，隨著3月10日的巴黎秋冬時裝周最終落下帷幕，2021年的四大時裝周也悄然向大眾宣布告一段落。由於疫情的持續影響，本屆的巴黎時裝周共有93個品牌參與其中，數字化發布依然是各大品牌的首選。盡管無法再見到昔日的熱鬧和話題度，但品牌對未來的樂觀和希望依然通過一組組別出心裁的時裝力透屏幕，傳遞給觀眾。

本屆的巴黎時裝周共有93個品牌參與其中，數字化發布依然是各大品牌首選。資料圖片

當人們對於「明天會發生什麼」一無所知的時候，過去了的歲月反而能給予自己最大的安全感。對於本季巴黎時裝周而言，回溯曾經的黃金年代、探討時裝的本質，成為了不少品牌在後疫情時代競相反思的主題。

3月10日，Louis Vuitton在巴黎盧浮宮發布了44個2021秋冬女裝造型，本場走秀是LV首次在沒有現場觀眾的情況下舉行的。盡管是視頻的形式，但LV女裝創意總監Nicolas Ghesquièredeyi依然堅持拍攝傳統的T台走秀而非敘事影片，力求還原時裝周的儀式感。恰逢目前盧浮宮有觀眾參觀的禁令，LV可以選擇的走秀場地也得以升格到宮內更私密的地方——陳列了大量希臘、伊特魯里亞和羅馬雕塑的米開朗基羅和達魯廳。該空間規模小，平日甚少舉辦展覽，但被獨具慧眼的Nicolas一眼相中。「我想，我可以在這里做些特別的事情，」他對衛報表示，「我想要一種能給在家看視頻的觀眾帶來震撼力的東西。」於是，在這當代時裝與古代雕塑相映成趣的T台背景下，模特們魚貫而出。本季Nicolas取材義大利裝飾藝術大師Piero Fornasetti的一萬多件作品，結合提花、刺綉、高 科技 熱成像亮面等技術，在針織衫、羊毛連帽衫等定製服飾和手袋上印製藝術家創作的古典雕像圖案。Piero作品中豐富的色彩紋理與LV新季時裝特有的1920年代誇張廓形互為呼應，讓偏現代風格的設計憑添不少讓人眼前一亮的 歷史 想像元素，猶如一場跨越時間和空間的藝術之旅。

有心的觀眾或許會留意到，為LV走秀打頭陣的是一件檸檬淡黃色連帽衫配霧霾藍透明薄紗裙。過去一年，休閑服已成為時裝界的新常態，「高檔成衣中出現運動服」已經從前衛變成一種過分飽和的現象。對此，曾經把運動鞋、高 科技 面料和熒光色等休閑服元素帶上過T台的Nicolas表示：「如果說新的一年會有什麼新趨勢的話，『舒適』會是一個。雖說舒適度與 時尚 美感無關，但我希望設計出的衣服既柔軟舒服，也具有裝飾性。一直以來， 時尚 界都認為時裝是『盔甲』。但是既然當下的我們在現實生活中已經戴上了口罩，時裝的功能也應隨之改變——更關注舒適度和安全感。」

與往年在巴黎大皇宮大肆操辦不同，同樣通過線上視頻形式發布新系列的Chanel創意總監 Virginie Viard把模特們帶到了巴黎空無一人的大街上，大步流星地穿行在馬路上和Castel俱樂部的旋轉樓梯、吧台、衣帽間……Virginie說，「老佛爺」以前提到早期時裝秀的模特們都是自己更衣化妝的，因此視頻中也以黑白的畫面再現了模特們在俱樂部後台化妝准備的珍貴畫面。隨後鏡頭一轉，畫面由黑白轉為彩色，穿著新系列時裝的模特們依次走上T台。本季靈感來源於Virginie Viard對滑雪假日的想像和繼承1970年至今的巴黎「酷」 時尚 ，蓬鬆的黑毛皮草中靴、颯爽的長型風衣、簡約寬松的西裝、工裝風滑雪套裝等設計，在舒適實用的同時也不失知性優雅。Saks Fifth Avenue高級副總裁Roopal Patel對WWD表示，Virginie Viard想通過一個超酷、 時尚 、多功能的系列為現代香奈兒女性的生活方式創造一條現代化的通路。而視頻的最後，走秀完畢的模特們結伴走出俱樂部，在無所畏懼的爽朗歡聲笑語中消失於鏡頭。

笑能刺激大腦，使之釋放出一種鎮靜安神的化學物質，從而消除緊張情緒，減輕人們的 社會 束縛感。隨著全球抗疫進入下半場， 時尚 品牌似乎也意識到了快樂能帶來振奮人心的強大能量，越來越多輕松有趣的創意念頭暗自涌動在本屆巴黎時裝周。

童話故事是每個人成長中必不可少的童年伴侶，而Thom Browne本季的新系列也選擇從一個關於時裝的《綠野仙蹤》童話故事開始講起。配合著彷彿來自上世紀好萊塢大片經典開頭的黑白動畫片頭，一個女孩躺在空房子里進入了夢鄉。夢里，她穿著黑色燕尾服和金色羽絨禮服，牽著兩個動畫小人行走在雪地上，乘著直升機登上了山頂，然後又從山頂滑雪而下。當女孩夢醒睜開眼睛時，發現身邊一切都沒有改變，唯獨自己腳上多了一雙金色靴子。故事結尾十分耐人尋味。

本季時裝主打黑白主色調，充滿戲劇性的設計和運動服的細節融合了Thom Browne標志性的現代剪裁和高級時裝的製作手法。粗斜紋針織毛衣、蓬鬆的外套、抽繩細節、防雪手套和防風防撕襯和西裝融匯一爐，極大地滿足冬季實用主義的穿著需求。去年，Thom曾邀請擊劍手Race Imboden和田徑短跑運動員Kendall Baisden為其拍攝2021春夏時裝影片。今年，延續該系列幻想在月球上舉行的2132年奧運會的理念，找來了2018年冬奧會後退役的奧運滑雪選手Lindsey Vonn扮演短片中的小女孩。「我的想法很簡單，想為極限滑雪的人量身打造一套時裝。」Thom表示：「我喜歡和運動員一起工作，運動員對我來說是最能鼓舞人心的人。」

「Loewe展覽已被取消。」在原定舉行Loewe時裝秀發布的那天，法國的《費加羅報》和《世界報》、西班牙的《世界報》、英國的《泰晤士報》、美國的《紐約時報》和日本的《朝日新聞》同日隨報附贈一本印有這個新聞標題的紙質副刊。延續「當人們無法親臨秀場，便把秀場送至觀眾身邊」的概念，Loewe創意總監Jonathan Anderson在各大品牌選擇讓秀場向數字轉化時，將新季所有時裝造型濃縮於一份報紙之中，更加強調實體質感和與人們的 情感 聯系。本季的造型也更強調服裝作為一種自我表達，通過簡約而抽象的廓形、大膽的明黃和大片印花組合，展現出無畏向前的積極期待。

細心看過今年時裝周日程表的人或許不難發現，本屆時裝周上一些我們熟悉的大咖品牌已經悄悄「退出群聊」，他們選擇以疫情為契機重新評估品牌應該何時以及如何展示自己的時裝。以這次巴黎秋冬時裝周為例，Alexander McQueen、Saint Laurent和巴黎世家都缺席露面，但同時這也給了許多新興國際品牌亮相的機會。例如此前獲得LVMH大獎決賽的入圍者設計師Kenneth Ize及其南非品牌Thebe Magugu，他通過重新定義非洲奢侈品，作品受到了包括超模Naomi Campbell在內的許多知名大V粉絲的認可。

夜還有多長或許目前還不得而知，但如何抵擋漫漫長夜卻在於人類自身。巴黎時裝周的主辦方法國高級時裝及 時尚 聯合會總裁Ralph Toledano對CNN Style表示，目前階段幫助新興人才提升至關重要。因此他們也設立了基金來幫助年輕品牌度過這個充滿挑戰的時期，比如：聯合會在視頻製作、財務咨詢和提供交流平台等方面提供援助，幫助有才華的年輕品牌紮根巴黎。盡管目前看來，數字化依然是唯一可行的解決方案，但Ralph仍不忘表達自己對回歸物理走秀的期待。他說：「我們的世界比以往任何時候都更需要創造力和想像力，它們不能永遠是數字化的。我們熱切希望下一屆時裝周能在巴黎迎接前來參與活動和嘉賓，感情和感官都需要真實世界和現場表演的刺激。」

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9. 金智秀巴黎時裝周機場圖出爐，她的衣著打扮有多潮流

引言:BlackPink成員金智秀巴黎時裝周機場圖一出，各大平台的網友們紛紛的進行討論，表示太羨慕金智秀歐尼的美貌了。挑染的造型加上濃密的發量讓她顯得非常的有魅力和個性。她的衣著打扮成了許多人參考的對象，那麼她的穿搭有多潮流呢？

不得不說，金智秀的穿搭真的給人高級又不失甜美的感覺。清純少女顏加上清冷的氣質，給人一種別具一格的氧氣少女感。大家可以看出她對於穿搭的小心機就是能夠勾勒出她曼妙的身材，看上去甜而不膩。金智秀無論穿搭是什麼風格，都能夠彰顯出別樣的美麗，小夥伴們快學習起來吧。

10. 2021巴黎春夏時裝周，大牌扎堆仙氣飄飄，每場秀都不無聊

時裝周終於到了末站——巴黎，和米蘭一樣，也是大牌扎堆，除了大家熟知的大牌，一些大家相對陌生的品牌做得也很不錯，所以篇幅會有些長（分為上中下三篇），感謝各位仙女姐妹看我慢慢扒拉。

既然米蘭篇結束時cue了Dior，那巴黎篇就以Dior開場吧。看到這一季Dior第一眼，原諒我很膚淺地想到了Etro和低配版Valentino。

本季使用了大量的腰果花，而做腰果花做得最好的品牌就是Etro。

創意總監Maria阿姨之前在Valentino工作過，和Piccioli叔一起開創了Valentino的仙裙時代。都說Maria時期的Dior像Valentino，但其實更像副線Red Valentino，紋樣設計剪裁還是沒有二人轉時期的Valentino那麼精緻。

Dior這一季也像是一段舒適的帶有波西米亞氣息的旅行，從印度采來腰果花，在印尼學來安代克工藝(Ikat Endek)，再用日本的裁剪製成服裝，最後回歸法國，印上品牌標志性的茹伊印花、致敬改良品牌的經典廓形。 將不同國家的風情與工藝精髓糅雜到這個系列中，整個系列富既有東方情調，再配上西式的剪裁搭配，東西方和諧地融為一體。

上一篇結尾說到了Maria阿姨致敬Dior經典一般會獲得大面積好評，這一季Maria阿姨也從Dior的archive中獲取靈感，改良了1957年秋冬高級定製日本系列的廓形，使得更符合現代女性的需求。

本季可以看到大量和風的設計，搭配上Maria阿姨標志性的腰帶，舒適自在。至於效果嘛，和她做的其它款沒什麼區別。

作為女權主義者，Maria這一季依舊從女性中獲取靈感，沒有直接的slogan口號，而是從書寫的女性的生活中獲取靈感。Virginia Woolf喜愛的絢爛色彩；Susan Sontag（前面Erdem的靈感來源也是她的作品）鍾愛的簡約利落的白襯衫， 從女性的不同喜好來獲得靈感製成服裝，滿足女性多樣化需求 ，個人認為這一季的女權要比往季用心一點。

雖然風格跨度挺大，但剪裁搭配等處理手法頗為相似，所以總體還是很一致。細節上除了精湛工藝和印花紋樣沒什麼其他看點，結構剪裁還是差點，總體不功不過吧。

為了解放女性身體，剪裁廓形都是寬松的，通過異域風情的小馬甲或是細腰帶來打造分割腰線。

Dior的特色就是凸顯腰線的立體剪裁 ，可以理解Maria阿姨放寬腰線來表達不被束縛的觀念，但不必全都做成毫無腰線的款，即使有收腰一點的款剪裁腰部剪裁也稍顯臃腫。

配飾依舊看點頗多，經典款Lady Dior的改良，Maria阿姨上任推出的爆款Bobby包、Montaigne手袋、Book Tote包......

以及本季新推出的手拿包，經典的菱格紋與老花，與本季主題相符的地印花編織紋路，還有靈動可愛的小流蘇。

鞋子也全都換成了毫無壓力的平底鞋。

首飾百搭精緻，同樣融入東方特色，但總覺得質感差點。

Dries Van Noten（後簡稱DVN）作為著名的安特衛普六君子之一，其作品可能不出圈，但其精緻藝術性讓其成為了時髦精們的心頭好。

在速食化、街頭化、極簡化的今天， DVN則像是時裝界的詩人，不緊不慢地講述著其古典華麗的故事，濃厚的精英式審美和以高定的態度做成衣在當今獨樹一幟。 強烈推薦他家的秀，浪漫到極致。

同往季「懷舊」式審美不同，這一季則是向前看，「我們想圍繞喚起能量的美，而不是一種使您夢想或徘徊在過去的事物上，這會使您懷舊。」

在晴空烈日、涼風習習的鹿特丹的海灘上；

在室內純白無瑕的背景前， 探索 光影的藝術，彩色的光影給服裝背景染了色，光影與印花交融，難分難辨，形成一種迷幻絢麗的效果。

DVN本季美麗的抽象印花是與Len Lye基金會合作，開發了貫穿整個系列的印花，「迷幻的太陽，陽光和月亮，燈條和棕櫚樹」，色彩鮮艷又繁多卻異常的和諧，如何把顏色花哨的衣服做得富有高級感，還是得看DVN。

室外是在海邊拍攝，更多地呈現舒適輕便感，坦克背心、百慕大短褲、短袖襯衣、泳衣、鏤空的面料設計……搭配上冷感的金屬項鏈與馬甲，獨屬夏日的涼爽與熱情相碰撞，沖擊產生的力度沖走了疫情帶來的苦悶。

室內則是更加肆意地玩轉運用光影技巧，與服裝上的印花紋路、色彩相呼應，賦予服裝新的紋樣顏色。

除了輕便松閑的look，襯衣長裙、長款風衣、層層疊疊的薄紗長裙、西裝套裝等稍微正式隆重一點的look也有出現，搭配輕快網狀半裙、透視內搭、不落俗套的剪裁，整體年輕鬆快不少。

看得出這一季的年輕化趨向，依舊秉持著品牌的一貫審美，但也加入了諸如銀色金屬反光面料之類的富有未來感的元素，古典與新潮二者結合得很好。

因為黎巴嫩的貝努特大爆炸，很多黎巴嫩的品牌都收到了打擊，好在Elie Saab大部分作品都在巴黎所幸躲過一劫，參與了時裝周。

Elie Saab這次一改往日的繁復精緻，整體更為簡潔（相對品牌以往而言），減少了其標志性的大面積釘珠刺綉，更多展現布料的紋理走向。

整個系列適合度假和紅毯，經典的黑白與明艷熱烈紅黃綠，一嫻雅，一奔放，都是那麼精緻動人。

本季出現了大量風琴褶與木耳邊，風琴褶硬朗規整，木耳邊靈動立體，裝飾在裙邊衣角，增加許多細節心思。品牌華麗的logo出現頻率也不低，耳環、項鏈、腰帶上，和華美的衣裙倒是很搭。

衣袖是本季處理的重點之一，主教袖、羊腿袖、喇叭袖、泡泡袖……上面褶皺紋路就很好看，與整套look也很配。

這一季的印花充滿了肆意生長開放的植物，色彩明麗，春夏的生機透過裙子滿滿地溢出來，只是這背景選得我以為是秋冬，反正仙女牌季節差異並不大。標志性的釘珠刺綉也不少，只是這一季的紋樣不太pick，顏色也稍顯廉價。

姐妹們我又來安利知名度相對低但很美麗的牌子啦， Acne Studios這一季傳達出鮮明的樂觀主義，整個系列的色彩都非常清淡明快。

每一套都或多或少帶點亮光，大到整片衣裙，小到銀色的編織內搭和配飾，明亮但不刺眼，幽微卻不盡無，給人以希望之感。

色彩與光的變化相對應，白日的晴麗是纖塵不染的純白；黃昏的晚霞暈上橙黃的色澤充滿能量；微藍的天空上掛著不甚明亮的星；深夜的沉寂和一輪明亮的月，萬物吸收星月的靈氣後變得充盈起來；最後破曉的曙光照亮大地，再一次進入新的循環，從這個角度來說和Burberry挺像。

這一季和藝術家Ben Quinn合作，打造了絢麗彌蒙，燦若星河的數碼印花。其他面料也是很有看點，裂紋皮革、金屬纖維歐根紗、珠光棉、珠光紙，會隨著走動折射出或明或暗、色彩各異的光，如日光般耀眼，如月華般清潤。日間流光溢彩的事物，夜間也許會黯淡；白日黯淡的事物，在夜晚會散發光彩。

富有工業先鋒感的面料配飾與自然傳統感強烈的棉、亞麻面料以及傳統的鉤針工藝、漁網相碰撞，彷彿新舊文明的對話交流。

整體呈現出稍顯凌亂的不規整狀態，加之明晰的色彩和輕薄的面料，輕松愉悅又富有靈氣。

Balmain本季秀場挺有意思，因為特殊時期很多嘉賓無法前往秀場看秀，就以視頻連線的方式來雲看秀，一塊塊電子屏幕立於秀場觀眾席上，就很……網課既視感。

這個系列從Balmain的archive中獲取靈感，融入線下流行的東西，復古時髦。

本季側重肩線的打造， 誇張的寶塔墊肩貫穿了整個系列 ，極為頻繁的使用使得其成為全場最耀眼的元素，強勢的、浮誇的、復古的、華麗的……想不記住都難。有了它，從此遠離肩太窄太溜的問題，甚至危急時刻還可以用來當武器防身。

雖然大墊肩很多牌子都在做，Balmain的聳肩小西裝也是經典。

但說實話這個墊肩很Balenciaga誒，而且人家2020秋冬才出過。（寶塔肩最早是由皮爾卡丹先生於1979年創作。

除了大墊肩，本季還有不少顯眼的元素。一是PB字母的回紋印花，乍一看像Fendi，仔細瞧也有點Givenchy和Versace那味兒。看起來不著邊際，其實這是品牌創始人Pierre Balmain先生在70年代創作出的monogram，秀場上大量使用，致敬品牌的經典。

另一個是騎行短褲，就很卡戴珊味兒，不過卡戴珊家族和Balmain也是關系匪淺，騎行短褲也是卡戴珊家族帶火的。不過個人不是很能get騎行短褲，這個長度百慕大短褲不香嗎？這個緊度長褲不好嗎？而且對臀部、胯部、腰臀比要求太高。（個人胡說八道而已，莫較真）

還有行走掃地機的拖地的喇叭褲，搭配PB monogram和大墊肩，濃濃的復古味。

其他小面積出現的設計其實很香，固定的褶皺、交叉設計、多層盪領，不對稱的西裝，還是更喜歡這些細節精巧些的設計。整個系列不乏設計感強的設計，但有東拼西湊之感，沒什麼辨識度。

Chloé本季名為「希望的季節」，不難在這一季的作品中看出對未來的希冀，大大小小的「HOPE」裝點在各處，蝴蝶花卉等春日生機的縮影流連在各處，有復古元素但進行了創新，整體明快輕松，展開對明年春夏的美好暢想。但是為什麼要配一個如此死亡的妝發？

這一季基於自我身份認同、獨立思考以及女性與這個 社會 之間的關系展開思考， 配飾上的Infinity、改良的性別符號、握住吊環的手等傳遞設計師對女性角色的思考。

Chloé這一季與藝術家Corita Kent合作，將她在1963-1967年間創作的作品印刷、刺綉在本季單品上。再加上創意總監所秉持的女性主義觀念，所以非常輕盈柔和，還帶著復古韻味。

溫柔恬靜的花卉印花、小面積的蕾絲、復古活力的字母印花、頗具機能感的配飾……既有女性的柔美，也不乏力量感。

與Alberta Ferretti純女性化的力量不同，Chloé看中並展示女性柔軟特質的同時也用力量感的元素去平衡。Chloé的女郎像是披著一層軟甲的仙女，柔軟但不易碎，有力量但不冰冷堅硬。 這一季在保留輕快的女性化特徵的基礎上加入活潑的男性化元素，整體呈現出一種清爽的少女感和少年感。

襯衣領口的蝴蝶刺綉、面料的拼接、極具設計感的腰帶……細節也值得細看。

新推出的Hobo手袋裝點著不規則金屬手柄「Chloé之吻」、飾有抽繩的Hailey手袋、新花色的Daria手袋、墨鏡小包……林林總總挺多，但沒啥特別好看的，配飾還是Clare時期香。

姐妹們還記得金星老師買到盜版衣服的事嗎？沒錯，就是Uma Wang這個牌子，一個很優秀的中國設計師品牌，雖然知名度不算太高，但衣服還是非常美貌。

「一個穿著古代服裝的現代靈魂」 ，Uma Wang這樣描述這一季的靈感源泉——法國詩人和散文家Charles Baudelaire。藝術、古典、現代、叛逆相交融，構成了雲淡風輕、毫無矯飾的一季。

整體呈現一種「侘寂」感，半新不舊的顏色，皺巴巴的面料、未處理完的衣角、鬆散的輪廓，整組片子也呈現出泛黃褪色的質感。

在這個系列裡，一切都喪失了原本的特質，一如Charles Baudelaire的作品一樣，帶著叛逆精神，摒棄傳統，撇去浮華。

一切都變得鬆弛「陳舊」起來，精氣挺拔的西裝鬆鬆垮垮、利落的風衣寬大皺巴，就連性感的透視黑紗和吊帶也變得冷清蕭索。

但也不乏一些美麗的設計，纏繞的吊帶勾勒出纖細的輪廓、古典的胯部打結裝飾、不規則的裙邊、長長的飄帶、廓型的衣袖、口袋一般的裝飾、別致的帽子，層次分明，冷靜淡泊。

不過很挑人，穿好了就是仙風道骨、清心寡慾，穿不好就是一副落魄樣。

看到Isabel Marant這一季卡司我哭了，禿坡（Natasha Poly）又出來扭了，疫情也沒有阻擋住出來扭，是真愛了。至於廣告，別問，問就是沒有。

Maartje Verhoef、Constance Jablonski

Kiki Willems、Natasha Poly

偶爾露個面的馬甲（Maartje Verhoef）、康康（Constance Jablonski）也來了，熟臉Kiki Willems、Lexi Boling、Sara Grace Wallerstedt、Felice Noordhoff、Rebecca、陳瑜也在，卡司很不錯。

這一季沒有疫情籠罩下的憂思萬千，只有復古熱情的迪斯科舞會。

靈感來自於Donna Summer和Cindy Lauper，大面積的花朵印花、閃耀的金屬色、艷麗的紅和復古的藍，充滿活力，穿上立馬可以投入火熱的舞池。

廓形剪裁還有搭配都是Isabel Marant熟悉的配方 「. I cannot design another way. I don』t have to force myself because times are difficult.」 （我的設計輪廓非常好辨認，我無法以另一種方式設計。我也不必強迫自己（做出改變），因為時局艱難）對於這個系列，設計師這樣解釋道。

其實不必強求，堅持自己的特色外加做得好看就很不錯了，設計師最終的作品還是每一套look，長篇大論看完不知所雲的解釋還不如秀場美麗能讓人產生共鳴的服裝來得有用。

服裝就是最好的語言 ，仔細去看那些真正的大師，都是人狠話不多，想表達什麼全部體現在服裝里，幾乎每一套look都有含義，每一場秀都不無聊。