湯瑪斯在法國經歷了什麼

『壹』 法國波爾多一級酒庄的介紹

地理位置：
拉菲酒庄（全名：拉菲·羅斯柴爾德酒庄，法文：Chateau Lafite Rothschild），位於法國梅多克(Médoc)地區，佔地達178公頃(其中葡萄園區佔地103公頃)。該釀酒庄園位於波亞克市（Pauillac），並冠以該原產地命名控制（Appellation de Pauillac contrôlée，AOC)。其名Lafite取名自「la hite」，是中世紀南法方言，是小山丘的意思。
酒庄歷史：
拉菲酒庄與相鄰的木桐酒庄（全名：木桐·羅斯柴爾德酒庄，法文：Chateau Mouton Rothschild），同是世界上最有錢，最有權勢的羅斯柴爾德家族的產業之一。羅斯柴爾德家族是歐洲乃至世界久負盛名的金融家族。它發跡於19世紀初，其創始人是梅耶·A·鮑爾（Mayer Amschel Bauer）。他和他的5個兒子即「羅氏五虎」，先後在法蘭克福、倫敦、巴黎、維也納、那不勒斯等歐洲著名城市開設銀行。建立了當時世界上最大的金融王國。鼎盛時期，他們翻雲覆雨的力量使歐洲的王公貴族也甘拜下風。時至今日，世界的主要黃金市場也是由他們所控制。
拉菲酒庄在1234年時由Gombaud de Lafite持有。 而在17世紀時，連帶16世紀時建造的主屋一起賣給Ségur家族。 雖然葡萄株都在庄園四周，但Jacques de Ségur在1680年左右還是決定種植一個主要葡萄園。在18世紀早期，Ségur侯爵尼可拉斯·亞歷山卓（Nicolas-Alexandre, marquis de Ségur）改良了釀酒技術以及將他的酒介紹給歐洲上流社會。因為受到黎塞留主教的強力支持，他和拉菲酒庄分別被稱為「葡萄酒王子」和「葡萄酒之王」。
一直到18世紀底，拉菲酒庄的地位已然確立了。 美國總統湯瑪斯·傑佛遜曾經拜訪過拉菲酒庄並成為其終生客戶。隨著法國大革命的恐怖政治到來，在1794年6月30日，Ségur家族因拉菲酒庄被轉為公有財產而結束了其擁有權，而拉菲酒庄又在1797年被荷蘭財團買走。
19世紀前半期，拉菲酒庄被掌握在Vanlerberghe家族裡，並進一步的提升其品質，包括偉大的1795，1798，和1818年份。
1868年8月8日，詹姆士·麥爾·羅斯柴爾德男爵（Baron James Mayer Rothschild）以440萬法郎買下了拉菲酒庄並將其改名成拉菲·羅斯柴爾德酒庄（Château Lafite Rothschild）。 然而，詹姆士男爵在買下酒庄後的三個月就死了，因此酒庄被他三個兒子Alphonse、Gustave 和 Edmond分別繼承。20世紀因為葡萄蟲害和兩次世界大戰的關系，就像是一個成功與災難的循環。在第二次大戰時，拉菲酒庄曾被德軍佔領，其酒窖也遭到嚴重的掠奪。在他舅舅Eric de Rothschild之後，Élie de Rothschild從1974年一直執掌酒庄到現在。
酒庄特點：
比起Mouton Rothschild（木桐·羅斯柴爾德酒庄）的開放與商業，低調封閉的拉菲堡像是一座與世隔絕的村莊，帶著神秘的氣氛；雖莊主在外地投資酒庄，也經常有世界各地的訪客前來參觀，但是拉菲堡不僅是家老式的資產階級產業，而且更像是個古老的封建帝國。
嚴肅高雅的貴族身段
拉菲堡的葡萄酒也是這樣的風格：很高雅，很貴族氣，即使帶著一點溫柔也顯得嚴肅謹慎，不帶太多感情，總是保留著一點距離；像是抬著頭，挺直了背，很難親近的樣子，需要等到酒成熟了以後才能感到她的精彩。不同於木桐的熟果與熏烤香，拉菲的招牌是鉛筆芯、礦石與雪松。
廣達100公頃的葡萄園主要位在村北的台地上，和聖·埃斯台夫村只隔著一條小溪谷，甚至有3公頃拉菲的葡萄園是位於聖·埃斯台夫村裡。這邊的礫石層非常深，而且顆粒也相當粗大，無疑是全梅多克最好的地段；另外，在木桐·羅斯柴爾德酒庄西面的「卡律阿德斯」也有大片的葡萄園。
現在種植的葡萄包括71%的赤霞珠（Carbenet Sauvignon），20%的梅洛（Merlot），7%的品麗珠（Cabernet Franc）以及2%的小維鐸（Petit Verdot）。雖然在梅多克最頂級的酒庄中，拉菲的赤霞珠種植比例稍微低一點，但是實際添加的比例卻相當高。梅洛葡萄很少多過10%，在1994年甚至採用了100%的赤霞珠。
簡單的傳統釀造方式
現在拉菲酒庄還是採用木造的酒槽釀酒，通常是一星期的發酵加上兩星期的泡皮，釀造方法相當簡單，是傳統的波爾多釀法。釀造完成的葡萄酒放入全新的橡木桶，在里卡多·博菲爾設計的圓形地下酒窖內進行一年半到兩年的培養。特別地精選葡萄酒是拉菲酒庄進入九十年代之後用來提高品質的主要方法。無論年份好壞，每年僅有三分之一以內的酒得以選為拉菲正牌，其餘釀成二軍酒」卡律阿德斯」。拉菲從1874年就開始生產二軍酒，是波爾多最早推出二軍酒的酒庄之一。
在波亞克村裡，有許多酒庄可以釀出比拉菲·羅斯柴爾德更濃的酒，但是如果要論均衡感與架構的嚴謹則非拉菲莫屬。特別是拉菲如絲般緊密的單寧質感，不僅顯出酒的細致風格，也築起酒中堅固的基石；雖然口感並不特別澀，但耐久的潛力卻不輸另一家頂級酒庄拉圖古堡。 地理位置：
拉圖酒庄（法文：Chateau Latour），位於法國梅多克(Médoc)地區，佔地65公頃。該釀酒庄園位於Pauillac市，並冠以該原產地命名控制（也就是Appellation de Pauillac contrôlée，AOC）。拉圖酒庄年產4萬箱酒，它使用的葡萄包含了75%的赤霞珠（Carbenet Sauvignon）和20%的梅洛（Merlot），其餘的5%則是品麗珠珠（Cabernet Franc）與小維鐸（Petit Verdot）。拉圖酒庄釀造三種主要種類的紅酒，除了世界聞名的Grand Vin de Château Latour以外，它從1966年和1990開始分別生產了 Les Forts de Latour與次品牌的Pauillac。
酒庄歷史：
拉圖酒庄的城堡位於波爾多芝朗狄河（Gironde）河口。這座由英國人在15世紀建成的城堡，最初是為了防止海盜而建，後來更成了英法百年戰爭時兵家必爭之地。拉圖城堡在16世紀已開拓為葡萄園。1670年由法國路易十四的私人秘書買下了「拉圖庄園」後，1677年因婚姻關系，本園輾轉落在哥素（De Claussel）家族手上。直至1695年瑪莉哥素（Marie T、De Claussel）嫁給當時的「拉菲庄園」繼承人亞歷山大（Alexandre De Segur）公爵後，哥素家族將「拉圖庄園」作為嫁妝，於是拉圖便成為西格爾（Segur）家族的產業。但隨著西格爾家族的中落，「拉圖庄園」和「拉菲庄園」分由大女兒及其兒子繼承，後來其兒子又再把「拉圖庄園」交給三位妻妹，此時「拉菲庄園」與「拉圖庄園」正式分家。法國大革命時西格爾家族的卡班納伯爵仍擁有「拉圖庄園」四分之一的產權，但因伯爵流亡海外，革命政府便將這四分之一的產權拍買，幾經轉手,這四份之一產權被保望（Beaumont）家族所收購。為避免庄園被瓜分，於是保望家族依法成立一個法人，「拉圖庄園」不至於因繼承問題而被瓜分。這樣「拉圖庄園」便被三大家族，哥狄龍（Cortivron）、科爾（Flers）及保望（Beaumont）同時擁有。1963年保望家族將手上百分之七十九的拉圖股份賣給英國的皮雅遜哈維斯兩個集團（Pearson & Harveys Of Bristol）。到26年後的1989年「拉圖庄園」已成為哈維斯集團東主的里昴聯盟集團把在英國皮雅遜集團手中的拉圖股份購回。1993年法國百貨業鉅子「春天」（Printemps）百貨的老闆法蘭西、皮諾（Francois Pinnault）把「拉圖庄園」的主控權買下，現時的「拉圖庄園」園主就是這位法蘭西皮諾先生。
酒庄特點：
堅實的單寧
拉圖是梅多克所有葡萄園中最典型的代表。位於浩瀚廣闊的吉隆特河岸邊。這條全歐洲最寬的海口三角河，隨著每日潮汐與河風的吹拂，營造空氣的流動，為岸邊的葡萄園提供最好的調劑功能，略為朝東的緩坡也有利於排水與日照。但最受矚目的是葡萄園所在的深厚礫石地，這些第四世紀末期堆積的礫石非常大，幾乎沒有土，只是偶爾夾雜著河砂，具有貧瘠、保溫、反射光線與排水性好等優點。在礫石層地下則是第三世紀沉積成的黏土，黏密不透水，為葡萄樹在地下保留水分。這就是拉圖的葡萄園，讓梅洛與赤霞珠在難以生長的情況下長出含有特別多單寧的葡萄來，生產全波爾多最雄壯的紅酒。
重整與革新
身為全波爾多，或者說全世界最頂尖的紅葡萄酒庄之一，在世紀交替之際，以後三百多年礫石的拉圖酒庄正要展開長達二十多年的重整計劃。兼管葡萄種植與釀造的技術總監亞度安（Frederic Ardouin）是這個計劃的靈魂人物，從1999年起，拉圖的未來就交到這位才剛滿32歲的年輕人手上。
已經開始動工的新釀酒窖在2001年完工，葡萄直接進入釀酒槽，減少幫浦對葡萄的傷害。酒槽的大小由原來的2萬升容量改成18000到1000升的9種尺寸，可以更精確地釀造葡萄酒。橡木桶培養酒窖也全面改建，分成上下兩層，不僅全面控溫，新酒窖還可以讓幫浦的使用減到最低。比起酒窖的改造，葡萄園的改革需要更長的時間，拉圖擁有全梅多克最好的葡萄園，但亞度安覺得還不夠，他要讓葡萄園的種植達到更合理的地步。
拉圖酒庄稱得上是梅多克最令人景仰的酒庄，有著一款的堅實硬骨，如鐵一般固執的單寧；像是一隻壯碩的巨獸——除了時間，沒有人可以馴服。即使換了無數任的莊主，好年壞年拉圖一直有著拉圖的樣子，這事一個讓人無話可說的酒庄，一切都在酒里了。 地理位置：
瑪歌酒庄（法文：Chateau Margaux）位於法國梅多克(Médoc)地區，佔地達262公頃。該釀酒庄園位於Margaux市，並冠以該原產地命名控制(也就是Appellation de Margaux contrôlée，AOC)。瑪歌酒庄的葡萄樹平均樹齡是35歲。 身為梅多克的優越酒庄，瑪歌酒庄種植的葡萄品種為75%的赤霞珠（Carbenet Sauvignon），其次是20%的梅洛（Merlot），剩下的則是品麗珠（Cabernet Franc）和小維鐸（Petit Verdot）。每年約有3萬箱的一級酒(Premier Cru)和Pavillon Rouge酒（通稱二軍酒，除了使用葡萄較年輕外，釀造的方法完全相同）產出，也有極少量的種植品麗珠來釀造Pavillon Blanc的酒作為波爾多AOC級酒產出。
酒庄歷史：
瑪歌酒庄在12世紀時就已存在，但一直到16世紀時，才隨著Lestonnac家族的來到，以及1570年代Pierre de Lestonnac將一些農田改種葡萄樹後，才使它的酒佔有一席之地。 18世紀，瑪歌庄園包括了265公頃的園地，以及一直作為葡萄園的78公頃地。
18世紀時，如同大多數的梅多克(Médoc)地區的酒庄一樣，瑪歌也經過了一段非常暗淡的時期。但因為Berlon的經營管理，使得瑪歌酒庄發生了巨大的變化。Berlon創造改革了不少了釀酒方法，像是在清晨採摘葡萄以避免其被露水覆蓋，以及確認土質的重要性。到了19世紀，瑪歌酒庄已經是廣為人知的知名酒庄。 美國總統湯瑪斯·傑佛遜將其名列於他個人份類中的第一名。而1855年由拿破崙所制定的分類也肯定了這點。
1970年代，在經過一連串低品質酒的問題後，19世紀50年代就開始，酒庄的擁有者們被迫出售它。之後接手的成功買家是由希臘人André Mentzelopoulos領導的法國食品雜貨財團。他將其轉變為一項釀酒方面的成功投資，在他19世紀80年代過世時，瑪歌酒庄以重新返回頂級酒庄的行列。而在19世紀90年代初期，瑪歌酒庄的部份股份被協商交換給義大利的Agnelli家族，但經營權仍然掌握在André Mentzelopoulos的女兒Corinne手上，直到2003年，她又將股份買回，成為瑪歌酒庄的唯一股東。
酒庄特點：
在舌上蓋起的神殿
身為一級酒庄，瑪歌酒庄幾乎成了全村的焦點，特別是城堡的建築本身，正好貼切地表現了梅多克紅酒的精神：19世紀初新古典主義風格的建築，四根高聳的愛歐尼亞式列柱、簡潔厚重的柱頂盤與三角楣、24階的石梯與左右對稱的兩座人面獅身像，非常合比例低搭建起城堡的正面。每當人們品嘗頂級的梅多克紅酒，都會讓你想起由路易·孔布設計的瑪歌城堡——口中的酒石那麼地符合古典比例，協調均衡，有如在舌尖上蓋起雅典衛城裡的帕特農神殿。
端莊優雅的淑女典範
許多人都形容瑪歌古堡紅酒擁有全梅多克最優美的女性氣質，常彌漫著迷人的花香與絲般質感的細膩單寧，但這並不表示瑪歌堡是屬於柔和輕巧型的紅酒。其實，瑪歌堡最難得的，是在酒中經常將優雅與強勁，細致與濃厚這些看似相反的風格，以非常巧妙的姿態結合在一起，而且非常的耐久。瑪歌堡有的是完全梅多克式的優雅——勻稱有教養，像不露太多感情的短裝淑女，不帶野性，滿滿的貴族氣。 地理位置：
奧比昂酒庄（法文：Chateau Haut -Brion 又譯奧比安、紅顏榮）是波爾多最古老的酒庄，它始建於1525年，由法國貴族蓬塔（Pontac）家族所有。奧比昂是第一個使用自己酒庄名稱而非以散酒形式出售的酒庄，在波爾多，他們是第一個擁有自己「品牌」的葡萄酒。它位於波爾多吉倫特河左岸的PessacLeognan地區。這里的土壤遍布大小礫石和卵石，排水性極好。酒庄種植三種紅葡萄品種，50%的赤霞珠（Carbenet Sauvignon）、40%的梅洛（Merlot）和10%的品麗珠（Cabernet Franc），另外種植兩種白葡萄，63%的賽美蓉（Semillon）和37%的長相思（Sauvignon blanc），有正牌酒奧比安和副牌酒巴昂斯，白酒白奧比安。
酒庄歷史：
奧比安酒庄從誕生之日就伴隨著浪漫與美麗的故事。1525年，Libourne市長把女兒嫁給富有的貴族，拿奧比安酒庄當做嫁妝送給了女兒，沒過多久，酒庄就蓋起了今天我們看到的奧比安城堡。時過境遷，經手Pontac和Fumel家族之後，酒庄在1935年轉手給了美國金融家ClarenceDillon，他的孫女JoanDillon嫁給了盧森堡王子，於是酒庄又變成嫁妝隨女兒而去。雖然後來她改嫁他人，但與前夫的兒子羅伯特繼承了王子的地位，成為酒庄的掌門人。大大的城堡優雅、安靜地屹立在波爾多碧綠的整片酒園之間，用Jean-Philippe的話說，是城堡里無數個的幽靈在默默保佑著酒庄。
奧比安是全波爾多地區最早成名的頂尖酒庄。十七世紀中，奧比安也是第一家開始釀造口味比較濃厚，也耐久存的波爾多紅酒，在此之前，波爾多出差的葡萄酒全是如玫瑰紅般的清淡紅酒，很少可以存放超過1年以上。1666年，奧比安酒庄少莊主在倫敦開了一家酒館「蓬塔克」，將新口味的奧比安成功地推介到了倫敦的上流社會，「新波爾多」（New Claret）也開始蔚為風潮，接著才有瑪歌、拉圖以及拉菲等酒庄的跟進。在十九世紀之前，奧比安長達一個多世紀都是全波爾多最著名的酒庄。
酒庄特點：
紅白酒皆產
現在奧比安酒庄有46公頃的葡萄園，位於城堡周圍，有圍牆環繞著，牆外就已然是波爾多衛星城佩薩克的市區。葡萄園圍在兩個稱為巴昂斯和杜澤斯的平緩園丘上，由一條波爾多往佩薩克的馬路隔開，是全佩薩克-雷奧良產區里有最深礫石層的葡萄園。奧比安和大部分格拉夫酒庄一樣，紅、白酒都產，但大部分種的是紅葡萄品種，白葡萄只有2.7公頃。
最早熟的一級酒庄
奧比安經常是全波爾多最早成熟的葡萄園，以為位於市中心，氣溫比較高，葡萄成熟的速度比鄉間葡萄園還快，經常在法定採收日之前就破例開采。除了早熟，也因為梅洛葡萄的含量特別高，讓奧比安得紅酒經常比梅多克的一級酒庄來的圓潤可口。非常濃郁的酒香里常有成熟的果味與煙熏味，有嚴密的單寧，但同時又有許多豐滿甜美的果味，在五家一級酒庄中通常是成熟得最快，也最早可以品嘗的一家。也許在優雅躲邊上比不上其他一級酒庄，但卻有最多美味可口的保證。 地理位置：
木桐酒庄 （全名：木桐·羅斯柴爾德酒庄，法文：Chateau Mouton Rothschild），位於法國梅多克(Médoc)地區，坐落在Pauillac市。自1853年起作為羅斯柴爾德家族的產業之一，該庄除了其卓越的葡萄酒品質之外還因以下兩點馳名世界：
1. 自1945年起，每年都使用不同的圖案作為酒標，而且常常由著名藝術家設計(例如:畢加索，馬克·夏卡爾等等)
2. 唯一一家在1855年以後，升級為官方波爾多葡萄酒排名第一等的酒庄。該酒庄在1855年排名時，位於第二等（Deuxième Grand Cru）。隨後在1973年升入第一等。
酒庄歷史：
木桐酒庄，原名為「Chateau Brane-Mouton 」，在1853年被Nathaniel de Rothschild改名為「Chateau Mouton Rothschild」，也是第一個開始完全由酒庄自己裝瓶的庄園。
1855年的法國波爾多葡萄酒分級是針對酒類市場所做出的分類，但唯一一個擁有高價位卻被排拒於一級酒庄行列之外的就是木桐酒庄，當時酒庄持有者稱此為可怕的不平等」，因為它的葡萄園最近被英國人買走而不再由法國人持有。那坦尼奧男爵不服氣之下便寫出 「一級我不能是，二級我不願是，我就是我，木桐」的字句，後來流傳百年。 木桐的持有者對此一直不死心，堅持著一級酒庄的價位，並想辦法讓木桐酒庄從二級升為一級酒庄。 這在當時是近乎不可能的任務，因為酒庄升等的條件中，除了法國官方的繁復的程序以外，還必需有1855年分類中53家酒莊主人的一致認可才行。 然而，在木桐酒莊主人堅持努力下，得到了幾乎全部酒莊主人的同意，唯一的反對者是他的表哥 - 當時拉菲酒庄的主人。 但最後也在1973年時得到Laffie的同意，由當時農業部長希拉克確認其升級為一級酒庄。當時掌管木桐的菲力普男爵，將祖父的話改為「一級，我是；二級，我曾經是；木桐從未改變」，傳為一時佳話。
在五家一級酒庄中，只有木桐整年對遊人開放，讓訪客了解從種植葡萄到葡萄酒入瓶的每個細節，並品嘗一系列的紅、白和烈酒。親身步入特色建築，仿如進入宮殿拜訪名門貴族，若對茂同酒很熟悉，感覺則像在探望一位故交老友。
酒庄特點：
破格躍升一級酒庄
木桐在1855年的分級里名列二級酒庄第一名，經過菲利普男爵多年的努力，證明木桐確實曾經賣得和拉菲一樣貴，並在1973年成功地破例升為一級酒庄。木桐其實和拉菲同在波亞克村北的礫石台地上，兩家酒庄的條件相當類似，木桐在南，礫石層比較淺一點，但已經是梅多克最好的葡萄園之一了。目前共有75公頃的葡萄園，種植77%的赤霞珠（Carbenet Sauvignon），10%的品麗珠（Cabernet Franc），11%的梅洛（Merlot），以及2%的小維鐸（Petit Verdot）。
商業化的傾向
和相鄰的拉菲比起來，木桐在經營上顯得有點招搖和商業化，酒的風格也多少有這樣的傾向。和木桐一比，由羅斯柴爾德家族另一支經營的拉菲所出產的葡萄酒在年輕時顯得有點嚴肅封閉，木桐則比較少有這樣的情形，比較直接外方，或者說，帶著一些熱情，在口感上經常顯得豐沛圓熟，也比較多熟果與熏烤的香氣。
但是無論如何，木桐有波亞克村紅酒高大魁梧的骨架，配上多肉的質感，大量的單寧常常可以得到很好的平衡，木桐的風格也許不是那麼讓人景仰，但是深厚結實的口感與多變的豐富酒香，卻充滿迷人的韻致。
成功的酒標策略
木桐最為人知的創舉是酒標與藝術作品的結合。Philippe de Rothschild男爵想出了一個點子，讓每年的標簽都由一個當時有名的藝術家設計。 在1946年，這些由世界上偉大畫家和雕塑家們設計的酒標，變成了木桐酒庄一個永久和有特色性的走向，唯一的例外是那瓶直接雕刻鍍金在瓶身上的2000年份酒。
自1945年起，除1953和1977年外，每個年份的酒標上都分別印上了不同藝術家的作品。例如1947年事讓科克托、1958年是達利、1964年的亨利·摩爾、1970年的夏卡爾、1971年的康定斯基、1973年畢加索、1975年安迪沃華等等全是20世紀最知名的藝術家，他們可以得到五箱該年份的木桐作為酬勞。
為了慶祝擁有木桐酒庄100周年，Nathaniel de Rothschild男爵的肖像被使用在1953年的標簽上，另外在1977年，英國女王伊麗莎白二世以及其母親伊麗莎白王太後(伊麗莎白·鮑斯-萊昂)拜訪了木桐酒庄，這次的拜訪也被設計在標簽上作為紀念
歷史上有兩次「在同一個年份中的酒上使用了兩個標簽」的特殊例外。 第一次是在1978年，蒙特利爾藝術家Jean-Paul Riopelle提出了兩個標簽，Philippe de Rothschild男爵因為兩個都很喜，所以就將生產的酒分成兩匹分別使用兩個標簽。
另一次是在1993年，波蘭裔的法國畫家Balthus在標簽上畫了一個性感的裸體少女，因此被美國煙酒槍械爆炸物管理局(BATFE)禁止上市。 當時有人建議酒莊主人更換標簽，但當時的酒莊主人 － Philippine女爵 (Philippe男爵的女兒)堅持不換，因此當年在美國上市的年份酒是和其他市場不同的版本，其標簽以空白取代原本裸女的位置，但此舉反而引起收藏家的競相收購兩個不同的版本，使得93年的酒價上升不少。這個換標簽的特色導致在拍賣會上，木桐酒庄的酒比其他四個未每年更換標簽的一級酒庄更為昂貴也更有收藏價值。
綿羊與隆起的高坡
木桐（mouton）翻譯成中文是「綿羊」，但木桐名字的由來，卻和綿羊一點關系也沒有。其實是源自「隆起的土坡」（motte）這個字。因為木桐堡位在一片隆起的礫石台地上，而有這樣的稱呼。雖然如此，木桐的標志上卻是左右各兩只綿羊，而且許多畫家為木桐設計的酒標也常常以綿羊為主題。根據酒庄的說法，那是因為綿羊是菲利普男爵的幸運符而將綿羊設計成酒庄的標志，純屬巧合。

『貳』 007詹姆士·邦德的原型是誰

他是第二次世界大戰期間英國最優秀的特工之一，身邊美女環繞，幾乎槍不離身，也曾遭蓋世太保嚴刑拷打。英國國家檔案館一批新解密檔案顯示，福里斯特·「湯米」·約·托馬斯或許就是007系列小說中詹姆斯·邦德的原型。

約·托馬斯是英國空軍中校，代號「白兔」，三次被派往納粹佔領下的法國，後被蓋世太保逮捕，遭受嚴刑拷打。被關入德國布痕瓦爾德集中營後，他成功逃脫，回到同盟國。

英國歷史學家索菲·傑克遜從英國國家檔案館新近解密的文件中發現了約·托馬斯與邦德的關聯。

文件內容顯示，1945年5月，英國情報機關工作人員、007系列小說作者伊恩·弗萊明告知同事，約·托馬斯已經逃脫蓋世太保的魔爪。

當時，弗萊明和約·托馬斯分屬不同情報機構，這是兩人第一次產生交集。傑克遜在新作《丘吉爾的白兔：現實版詹姆斯·邦德的真實故事》中揭示了這一關聯。

傑克遜說，約·托馬斯與邦德有不少明顯相似之處，譬如個人生活中兩人與女性的關系、對待女性的態度，此外，約·托馬斯從事秘密特工的方式「就像大家想像中的小說人物一樣」。她說，約·托馬斯的一些經歷與邦德相仿，「那些經歷弗萊明知道」。傑克遜舉例說，007系列小說第一部《皇家賭場》中，邦德受敵人拷打，這與蓋世太保折磨約·托馬斯相同。

在《來自俄羅斯的愛情》中有這樣一個場景：邦德在「東方快車」上與偽裝成同盟軍的敵方特工一同就餐。約·托馬斯執行任務中也有類似經歷，在法國一列火車上，與外號「里昂屠夫」的納粹分子克勞斯·巴比談話。約·托馬斯擺脫或逃離敵人時所用技巧包括跳火車、掐死守衛、化妝、乘坐靈車等。這些邦德都用過。

與邦德一樣，約·托馬斯經常隨身攜帶武器。他有一次在法國巴黎近距離槍殺一名敵方特工，隨後把屍體拋入河中。他人眼中的約·托馬斯富有魅力，電話通訊錄中聯系人多數為女性。這一點也與邦德相仿。

現實生活中，約·托馬斯與伴侶芭芭拉一直沒結婚，不過芭芭拉隨他的姓。約·托馬斯與妻子莉蓮感情破裂，由於妻子一直住在被佔領的法國，兩人未能離婚。

約·托馬斯成為英國的英雄，卻為之付出沉重代價。戰爭結束後，他一直受噩夢和疾病困擾，1964年去世，享年62歲。
但是也有說是波波夫 也有說是多個特工的合體,