真正的法國葡萄酒年產多少瓶

① 法國紅酒🇫🇷

法國的葡萄酒歷史十分悠久，可追溯至公元前600年左右，那時希臘人來到了現在的法國馬賽地區，並帶來了葡萄樹和葡萄栽培技術。公元前51年，凱撒征服了高盧地區，正式的葡萄樹栽培便在此展開。隨著葡萄種植區域不斷向北擴展，公元3世紀，波爾多（Bordeaux）和勃艮第（Burgundy）開始為供不應求的葡萄酒市場釀制葡萄酒。公元6世紀，隨著教會的興起，葡萄酒的需求量急增，加之富豪對高品質葡萄酒的需求，加快了法國葡萄酒業發展的腳步。中世紀時，葡萄酒已發展成為法國主要的出口貨物。19世紀時，法國的葡萄種植面積創歷史新高。1855年，巴黎萬國博覽會對法國葡萄酒進行了著名的酒庄分級，將法國的美酒推向了世界。
當然，法國的葡萄酒產業發展也並非一帆風順。19世紀時，歐洲人十分狂熱於收集北美洲的植物樣本，這一行為導致大量法國豎中悶葡萄樹染上了白粉病，導致其數量和質量雙雙大幅下滑。後來，根瘤蚜蟲又襲擊了法國，余彎幾乎摧毀了整個法國葡萄酒產業。而霜黴菌和黑腐病對法國葡萄酒產業帶來的困擾直到20世紀初才得以有效控制。
法國目前的葡萄酒年產量約5000至6000萬公升（70至80億瓶），唯一培賀的強有力對手是義大利。此外，法國的葡萄種植面積位居世界第二，僅次於西班牙。
法國的葡萄酒產區位於北緯42至49.5度之間。南部為地中海氣候，西部地區海拔相對較高，同時也受墨西哥灣暖流的影響，而東部地區的勃艮第、阿爾薩斯（Alsace）和香檳區（Champagne）更具大陸性氣候特徵，這為種類豐富、品質優越的法國葡萄酒創造了極好的地理氣候條件。
在過去幾十年的時間里，法國種植面積最廣的葡萄品種是佳麗釀（Garignan）。但現在梅洛（Merlot）的種植面積居第一位，緊跟其後的是種植面積相當的兩個葡萄品種——歌海娜（Grenache）與佳麗釀（Garignan），而第四大品種是白玉霓（Ugni Blanc），之後就是赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、西拉（Syrah）、霞多麗（Chardonnay）和品麗珠（Cabernet Franc）。
法國對本國葡萄酒有著嚴格法律保護，實行原產地控制命名制度，即AOC制度。這個保護制度將葡萄酒劃分為日常餐酒（VDT，佔11.7%）、地區餐酒（VDP，佔33.9%）、優良地區餐酒（VDQS，佔0.9%）和法定產區葡萄酒（AOC，佔53.4%）。這個制度不僅對於法國，甚至對於整個世界都有深遠影響。
法國共有十二大著名的葡萄酒產區，分別是香檳區（Champagne）、阿爾薩斯（Alsace）、盧瓦爾河谷（Loire Valley）、勃艮第（Burgundy）、茹拉-薩瓦（Jura /Savoie）、羅訥河谷（Rhone Valley）、波爾多（Bordeaux）、博若萊（Beaujolais）、西南產區（South West France）、朗格多克-露喜龍（Languedoc-Roussillon）、普羅旺斯（Provence）和科西嘉（Corsica）。其中，波爾多出產的濃郁紅葡萄酒，勃艮第出產的用黑皮諾和霞多麗釀制的紅、白葡萄酒，以及香檳區的香檳已享譽全球。各大名庄出產的佳釀得到許多葡萄酒愛好者的青睞。

② 法國畝產多少葡萄酒

法國葡萄酒的年產量大概在29284982。根據查詢相關公開信息顯示，國紅酒葡萄酒生產爛渣敗向來是法國的優勢，法國擁有得天獨厚的溫帶氣候，有利於葡萄生長，在不同地區，氣飢顫候和土壤也不盡相同梁亂，因此法國能種植幾百種葡萄，做葡萄酒。

③ 法國葡萄酒

法國的紅酒品牌成千上萬種，就像我們中國的白酒品牌一樣。那麼我在給你介紹一下法國最著名的十大名庄給你，很多朋友對5大，8大和10大名庄有些無從知曉，這里摘錄10大名裝簡介供大家了解。
1.Romanee Conti羅曼尼康帝

產地：法國布根地禾斯，羅曼尼村莊(Vosne -Romanee)
級別：特級葡萄園
葡萄品種：黑皮諾(Pinot Noir)
種植面積：4.32英畝
平均樹齡：42年(1990年)
產量：每公頃生2000千至2500公升葡萄(相當於4800瓶到6000瓶)
特點：產量極少，質量高，要配額，十分昂貴
禾斯，羅曼尼( Vosne Romanee ) 村莊位於黃金山坡北部夜之山坡內( Cote De Nuits )，是十七世紀布根地公爵的打獵區，其後才發展為葡萄園，村莊人口數百名，大都與葡萄酒業有關，這里擁有七個特級葡萄園15個一級葡萄園。其中最矚目的就是「羅曼尼康帝」(Romanee Conti) 特級葡萄園。這個細小的特級葡萄園，也是最精華的葡萄園，可算是現時世上最古老葡萄園區之一。西元十二世紀就已廣為人知，是當地望族維基（Vergy）家族所擁有。1232年維基家族將這塊葡萄園捐贈給附近的教會，此後四百年間這塊葡萄園都一直成為天主教的產業，它生產出來
的佳釀大都流入天主教虔誠的僕人就是神父與修士的腹中。從1760年起已獲得確認這個羅曼尼葡萄酒成為世界最昂貴的葡萄園。
後來康帝公爵將此葡萄園冠上了自己的姓，「羅曼尼.康帝」這個名稱相傳至今。自從康帝擁有此葡萄酒後，即視此葡萄園為饋寶，除了供奉皇室外，絕不饋贈他人，甚至好朋友也不通融，在市場上「羅曼尼康帝」更成為絕響。那時喝不到此葡萄酒的唯有退而求其次轉向高倫堡家族尚未脫手的（拉.塔西）（La Tache）葡萄園酒，一時成為法國最熱門的布根地葡萄酒，但好景不常，康帝家族僅傳園兩代（32年後）即1793年，法國大革命潮席捲布根地，園主康帝公爵之子亡命海外，財產被革命政府沒收，革命政府也識貨，深知這個葡萄園可賣個好價錢，於是乎公告天下曰：這是一個位於禾斯，羅曼尼村莊最好地段的葡萄園，葡萄能達到完美的成熟度，此葡萄園地理位置之佳使得每天都能接受到太陽的光線，以及全天最柔和最適中的熱量，同時也可避免霜凍與冰雹之侵。不過在這動亂時期，那些富商誰不害怕隨時因（懷壁其罪）而被指為保皇黨而送上斷頭台冶罪。所以在1794年「羅曼尼.康帝庄園」以賤價賣給一位在拿破倫政府擔任司庫的銀行家，朱利安.奧雅(Julien Ouvrad),他同時也在波爾多區，布根地等地區擁有數個酒廠價格居首位的是羅曼尼.康帝，而謹居次位的（拿特芝）( La Tache )及艾芝堡( Richbourg )葡萄園價格只有它的三分之一而己。
「羅曼尼.康帝」葡萄園酒採用全新橡木桶儲存，園主購進木材，風干三年後才造桶，葡萄收獲極低，年產量每公頃2000至2500公升，平均每三株葡萄樹才釀出一瓶「羅曼尼.康帝」（Romanee Conti）頂級葡萄酒，可知其珍貴程度。
2.Le Pin 里鵬

產地：法國波爾多寶物隆（POMEROL）
級別：寶物隆產區並無評級
表面積：5英畝
葡萄種類：92%梅洛，8%佛朗
平均葡萄樹:28年
種植密度：每公頃6000株
葡萄樹平均產量：每公頃3400公升
年產量:7000瓶
窖藏:儲存在全新橡木桶內15至18個月
灌瓶前經澄清過程，沒有過濾，成熟期10至30年視乎年份。

里鵬可以說是法國酒壇半個世紀以來最引人矚目的成就。1979年，一位名為傑克.天安寶(Jacques Thienpont)的買家向羅貝夫人(Mme.Laubrie)購買一個小葡萄園，在老施丹庄園(Vieux Chateau Certan），這個買主姓氏馬上就讓人懷疑是否老施丹庄園打算擴充園地，因為這個傑克正是老施丹庄園主亞歷山大的堂弟。這個當時以100萬法朗所買到的小葡萄園，只有一公頃，小到不能稱庄園的程度，所以只好名為「里鵬」(Le Pin)，沒有冠以庄園的稱號。
3.Chateau Petrus柏翠庄園

產地：法國波爾多寶物隆（POMEROL）
級別：寶物隆產區並無評級
表面積：28.20英畝
葡萄品種：95%梅洛，5%佛朗
平均樹齡：35年
種植密度：每公頃6500株
葡萄樹平均產量：每公頃3600公升
年產量：25000至30000瓶
窖藏：20個月儲存在全新橡木桶內灌瓶前經澄清過程，沒有過濾，成熟期為20-40年。

法國波爾多寶物隆地區多為小型葡萄園，其中有185個酒廠，每家只佔地4公頃不到，由於許多小酒廠只有不到1公頃的葡萄園，年產量亦只有二、三百箱，所以擁有差不多12公頃葡萄園地的柏翠庄園，也算是最大面積的一個庄園。栢翠庄園首次出現在1837年，那時此庄園在寶物隆地區已名列前四、五位的位置。到1868年，柏翠庄園已經被公認為僅次於老施丹庄園（Vieux Chateau Certan）及杜德萊庄園（Trotanoy），進占第三位。註：現時柏翠庄園的價格比老施丹庄園及杜德萊庄園葡萄酒貴5至6倍的價錢不等，所以精明的飲家都會喜歡飲用老施丹庄園及杜德萊庄園，因這兩個庄園的價格比較扎實，起碼沒被炒作的成份股。

1925年一位酒店的老闆娘隆芭夫人（Mme.Loubat）從園主阿諾家族（Arnaud）手上購得柏翠庄園後，才改變了柏翠庄園的命運，隆芭夫人家族在寶物隆地區擁有兩家酒廠，她的弟弟又是利布（Libourne）市的市長而她本人也是一個成功的企業家，在利布市擁有一家酒店。自從收購了柏翠庄園後，便欣然愛上了它。隆芭夫人致力打造柏翠庄園的知名度，首先就是將柏翠庄園酒提價，使其不再是普通的庄園酒，其次就是將柏翠庄園酒推介給她所認識的富豪官坤，因此柏翠庄園酒在法國的高級社交圈內迅速流行起來。為了打造柏翠庄園酒日後的身價就是要打進英國的皇室。當伊利沙伯二世訂婚的時候，隆芭夫人進獻的柏翠庄園酒已是英皇室貴族們的杯中物。所以1947年女皇大婚正式舉行之際，隆芭夫人也是被邀請之列，她倒也會利用此千載難逢的機會，帶著自己園中的佳釀遠赴倫敦，一下子成功打進了倫敦一流餐廳的酒牌上。隆芭夫人善用這種經營上層社會的交際手段，日後就成了柏翠庄園的奠基石。1961年隆芭夫人辭世，她沒有子女，只有兩位姐妹有孩子可承繼，但都不能負以重任，所以聰明的隆芭夫人，生前已作安排，將柏翠庄園股份分為三份，一份讓售予釀酒甚有成就的莫埃爾家族（Jean Pierre Moueix）,其餘三分之二由其侄兒承繼。
4.Chateau Ausone 歐頌庄園

產地:波爾多聖.埃美隆 ( SAINT-EMILION )
級別:一等特級庄園 ( A )
表面積：17.30英畝
葡萄品種:50%佛朗，50%梅洛
平均樹齡:50-55年
種植密度:每公頃6000-7000株
葡萄樹平均產量:每公頃3500公升
年產量:200，000-230，000瓶
窖藏:儲存在橡木桶19-23個月
灌瓶前經澄清過程，沒有過濾，成熟期為10至100年(由1994年開始)

聖.埃美隆區在1954年開始建產評級制度共分四個等級最高為「一等特級」（Premieres Grands Crus Classes）,第二等級為「特級」（Grands Crus Classes），第三等級為「優級」（Grands Crus）至於第四等就是「聖.埃美隆法定產區(AOC St-Emilion )。第一次評級在1958年修正,1969年第二次評級，原則上此區每十年評級一次，但未嚴格執行，且每次變動不大，值得注意的是自首次評級開始，名列「一等特級A類」的白馬庄園和歐頌庄園的評級並無變動，只有「一等特級B類」（Premieres Grands Crus Classes B）有所變更，在1996年之前有九家，1996年評級中增加了二個庄園，「大金鍾庄園」（Chateau L'Angelus）及「寶西奧庄園」（Chateau Beau-Sejour-Becot），「一等特級A類及B類」共13家，「一等特級A」可與美度區一級庄園相比較，只是風格各異而已。「歐頌庄園」早在18世紀初就已成園，當時在從事木桶生意的卡狄納（Catenat）家族手中，19世紀前期轉讓給親戚魯法基（Lafargue）家族，到1891年再由親戚查朗（Challon）家族繼承。歐頌庄園在最早的一代園主卡狄納時，就已取名「歐頌庄園」，當時約在1781年左右，「歐頌」（D. M. Ausonius 310-394）是羅馬帝國時代生於此地的一位羅馬教授及詩人，也是羅馬皇帝幼時的老師，故官運亨通，官位至當時總督及樞密院長老，但他卻以愛酒出名，曾經在波爾多及德國擁有庄園。現在無法證明歐頌老先生就是在「歐頌葡萄園」的現址種植葡萄及喝酒吟詩，所以歐頌庄園酒又稱「詩人之酒」。此庄園在19世紀中已躋身「聖.埃美隆」區最好的三、五家莊園。
5.Chateau Cheval Blanc白馬庄園

產地：波爾多聖.埃美隆(SAINT-EMILION)
級別：一等特級庄園 ( A )
表面積：91.40英畝
葡萄品種：58%佛朗，42%梅洛
平均樹齡：45年
種植密度：每公頃8000株葡萄樹
平均產量：每公頃3500公升
年產量： 100，000瓶
窖藏：儲存在橡木桶18個月
灌瓶前經澄清過程，無過濾，成熟期為10至30年。

「白馬庄園」與「歐頌庄園」是聖.埃美隆區內最為人熟悉的兩個一等特級庄園（Premier Grand Cru Classe）,「白馬庄園」以前是「飛雅克庄園」（Chateau Figeac）的一部份，屬於杜卡斯（Ducass）家族所擁有。1852年杜卡斯女兒嫁給一個擁有不少葡萄園產業的科歌路薩（Fourcaud Laussac）,杜卡斯家族便把本園作為嫁妝，自此以後「白馬庄園」便成了路薩家族的產業。1927年以設立公司的形式，讓股權集中，不至於本園被瓜分。1989年以前董事會由路薩家族的女婿，他是波爾多大學校長名為夏巴克（J. Hebrard）負責，以他的崇高學術與社會地位，提高不少「白馬庄園」的聲譽。1989年夏巴克退休後，園務由家族三位女士掌管。「白馬庄園」被正式命名是始於1853年。原來改名為「白馬庄園」是有個被廣為流傳的說法，以前有一位國王亨利四世常在此地下馬歇息，他以騎白馬著稱，其徽章即為「獨角白馬」於是客棧便取名為「白馬」(Cheval Blanc)。「白馬庄園」雖然是位於聖.埃美隆區，但它的旁邊就是寶物隆區,所以「風土」極為相似與「拉旺庄園」（Chateau L'Evangile）及「蓋世龍庄園」( Chateau Conseillante )這兩個位於寶物隆區的著名庄園只有一條小路分隔，因此被人喻為是寶物隆區葡萄酒。「白馬庄園」副牌酒（Second Wine）的名稱為「Le Petit Cheval」，1988年開始面世。1947年份的「白馬庄園」酒曾贏得波爾多區「本世紀最完美紅酒」的美譽。1991年起「白馬庄園」聘請波爾多地區最著名釀酒師皮雅魯頓（Pierre Lurton）擔任本園的釀酒師直至現在。

6.Chateau Haut Brion奧比昂（紅顏容）庄園
產地：法國波爾多格拉芙(GRAVES)(貝沙克·雷奧良)(PESSAC - LEOGNAN)
級別：1855年評級「一級庄園」
表面積：160.7英畝
葡萄品種：45%赤霞珠，37%梅洛，18%佛朗
平均樹齡：36年
種植密度：每公頃8000株
葡萄樹平均產量：每公頃3500-4500公升
年產量： 132,000瓶
窖藏：儲存在橡木桶22個月
灌瓶前經澄清過程，無過濾，成熟期為15-40年。

奧比昂（紅顏容）庄園是個歷史悠久的名庄園，在十四世紀已開拓為葡萄園。現時在標簽上的老城堡是奠基於1550年。1749年「奧比昂（紅顏容）庄園」因繼承而分家，三份之二產權歸「瑪高庄園」的富美爾（Fumel）家族所有。法國大革命爆發時，奧比昂（紅顏容）庄園被充公。在革命後的1801年，本園被園主之子買回並售予外交部長泰利萊（Talleyrand）。後在1838年再轉售予拉利奧（Lalieu）家族，這家族把百多年前分割出去的三份之一園地購回，庄園最後歸於一統。拉利奧家族擁有庄園直至第一次世界大戰結束為止，在20年代庄園再轉手幾次，最後落在美國一位銀行家奇蘭斯·狄龍（Clarence Dilon）手上。據說奇蘭斯是想去收購白馬庄園」和「歐頌庄園」的，因當天大霧而迷失方向而來到了奧比昂（紅顏容）庄園，剛好庄園在放盤，意外地速成了這宗交易。到了1855年，波爾多官方評級中，差不多全是美度區（Medoc）紅酒的天下，唯一例外的是座落於格拉芙區（Graves）的「奧比昂（紅顏容）庄園」紅酒，能與「拉圖庄園」、「拉菲庄園」及「瑪高庄園」同被評為第一級的紅酒庄園。令「奧比昂（紅顏容）庄園」能獲此殊榮的另一個原因就是它沒有被根芽蟲侵襲，當時整個格拉芙地區的葡萄園無一倖免，只有「奧比昂（紅顏容）庄園」能避過這一次劫數，而揚名立萬。庄園自1921年就聘請格拉夫區最有名釀酒師喬治·狄瑪士（Georges Delmas）負責釀酒。1960年起由他的兒子負責釀酒事宜，虎父無犬子，他的釀酒造藝在波爾多區被稱為大師級，更可媲美「柏翠庄園」的釀酒師。

7.Chateau Margaux 瑪高庄園
產地：波爾多瑪高區（MARGAUX）
級別：1855年評級（第一級庄園）
表面積：192.70英畝
葡萄品種:75%赤霞珠, 20%梅洛, 5%佛朗及小偉度
平均樹齡：35年
種植密度：每公頃10000株
葡萄樹平均產量：每公頃4500公升
年產量：200,000瓶
窖藏：儲存在橡木桶18-24個月
灌瓶前經澄清過程，無過濾，成熟期為15-35年

瑪高區在1855年的美度評級中佔有22個之多，是唯一由第一級庄園到第五級都有的產酒區。而瑪高區的一級庄園正是以此名字為名的庄園。瑪高庄園歷史悠久，因此物業轉手也特別嚴重，瑪高產區在13世紀曾建有一座防衛海盜的城堡。它跟拉圖城堡一樣是美度區最早的建築物，後來逐漸演變成葡萄園。在15世紀「瑪高庄園」的產權就在當地貴族中間轉來轉去。約在1860年，瑪高庄園落在貴族達拉狄（D'Aulede）家族手中。到了1755年園主成為瑪高男爵，並有一個候爵封號。之後此園又在貴族復雜的婚姻關系中經常易手。直到法國大革命前夕，一直都在貴族手中。法國大革命後的腥風血雨也蔓延至瑪高庄園。園主德忌確候爵（D'Agricourt）亡命海外，妻子及岳父全被推上斷頭台。瑪高庄園被革命政府充公拍賣，1802年由哥倫利那候爵（B.de la Conlonilla）買下。他築了一個類似美國白宮的希臘式建築物，並於1810年落成，成為波爾多最優雅的庄園。瑪高庄園的一級庄園副牌紅酒( Second Wine )為（Pavillon Rouge Du Chateau Margaux）只有紅酒才可稱為瑪高副牌酒。而瑪高庄園的白葡萄酒（Pavillon Blanc Du Chateau Margaux）不能稱為瑪高庄園副牌。白葡萄酒只能稱之為瑪高庄園生產的白葡萄酒。

8.Chateau Mouton Rothschild 武當（木桐）庄園
產地：法國波爾多普爾勒(PAUILLAC)
級別： 1973年評級（第一級庄園）
表面積：192.7英畝
葡萄品種： 77%赤霞珠，11%梅洛，10%佛朗，2%小偉度
平均樹齡：45年
種植密度：每公頃8500株
葡萄樹平均產量：每公頃4000-5000公升
年產量： 300，000瓶
窖藏：儲存在橡木桶19-22個月
灌瓶前經澄清過程，沒有過濾，成熟期為15-20年。

武當（木桐）庄園位於一個小山丘上，以前可能很適合牧羊，否則不會以「綿羊」（MOUTON）為地名。一七二五年前一個貴族祖·布萊（JOSEPH DE BRANE）將原有園地妥為整理後改名為「布萊·武當」（BRANE-MOUTON），他的孫子凱特（HECTOR）男爵與鄰居達美爾克（D』ARMAIHACQ）將赤霞珠葡萄引進本園及美度地區，因此也是當地甚有名氣的園主。1830年，凱特男爵將本園轉讓售給銀行業鉅子羅富齊家族彌敦尼爾男爵（BARON NATHANIEL DE ROTHSCHILD）後易名為「武當羅富齊」。羅富齊家族是猶太人，家族源自德國法蘭克福，是銀行世家。在英國倫敦的其中一房家族因支付當時的英國威零頓元帥的滑鐵廬戰役經費而獲英王贈予男爵爵位，後來也就是這房羅富齊家族購得了「武當羅富齊」庄園。彌敦尼爾購得此庄園後，其堂兄佔美士（JAMES），於15年後的1868年也購得，「拉菲庄園」，就這樣羅富齊家族一下子就擁有全法國最著名的兩個庄園。不過彌敦尼爾男爵買下「武當庄園」後並未能使它成為最頂級的庄園，由於「武當庄園」當時並沒有像樣的房間可供居住，因此男爵本人並沒在此居住。他死於1870年，而繼承「武當庄園」的佔美士（與其堂叔同名）男爵也於37歲的盛年死於1881年，因此由遺孀繼承本園直至1920年再傳給兒子亨利。他是一個區生及藝術家，對釀酒及管理葡萄園毫無興趣，也不想離開巴黎這個藝術之都。於是把庄園交給次子菲臘男爵（BARON PHILIPPE）。1922年10月22日他正式入主「武當庄園」，當時才20歲的男爵立志要將「武當庄園」酒提升到與鄰近的「拉圖庄園」與親戚的「拉菲庄園」一樣的水平。因為在1855年官方評級中，「武當庄園」只被列為第二級庄園，這對年輕的菲臘男爵來說是個奇恥大辱，因此下定決心並全情投入來改善庄園的設施環境以至釀酒技術。自此以後「武當庄園」酒的品質不斷改善。
9.Chateau Latour 拉圖庄園
產地：法國波爾多普爾勒 ( PAUILLAC )
級別：1855年及1973年評級「一級庄園」
表面積：160.5英畝
葡萄品種：75%赤霞珠，20%梅洛， 4%佛朗，1%小偉度
平均樹齡：40年
種植密度：每公頃10000株
葡萄樹平均產量：每公頃4500公升
年產量：175,000瓶
窖藏 ：儲存在橡木桶17個月
灌瓶前經澄清過程，沒有過濾，成熟期20-50年。

拉圖庄園的城堡位於波爾多芝朗狄河（Gironde）河口。這座由英國人在15世紀建成的城堡，最初是為了防止海盜而建，後來更成了英法百年戰爭時兵家必爭之地。拉圖城堡在16世紀已開拓為葡萄園。1670年由法國路易十四的私人秘書買下了「拉圖庄園」後，1677年因婚姻關系，本園輾轉落在哥素（De Claussel）家族手上。直至1695年瑪莉哥素（Marie T、De Claussel）嫁給當時的「拉菲庄園」繼承人亞歷山大（Alexandre De Segur）公爵後，哥素家族將「拉圖庄園」作為嫁妝，於是本園便成為西格爾（Segur）家族的產業。但隨著西格爾家族的中落，「拉圖庄園」和「拉菲庄園」分由大女兒及其兒子繼承，後來其兒子又再把「拉圖庄園」交給三位妻妹，此時「拉菲庄園」與「拉圖庄園」正式分家。法國大革命時西格爾家族的卡班納伯爵仍擁有「拉圖庄園」四分之一的產權，但因伯爵流亡海外，革命政府便將這四分之一的產權拍買，幾經轉手,這四份之一產權被保望（Beaumont）家族所收購。為避免庄園被瓜分，於是保望家族依法成立一個法人，「拉圖庄園」不至於因繼承問題而被瓜分。這樣「拉圖庄園」便被三大家族，哥狄龍（Cortivron）、科爾（Flers）及保望（Beaumont）同時擁有。1963年保望家族將手上百分之七十九的拉圖股份賣給英國的皮雅遜哈維斯兩個集團（Pearson & Harveys Of Bristol）。到26年後的1989年「拉圖庄園」已成為哈維斯集團東主的里昴聯盟集團把在英國皮雅遜集團手中的拉圖股份購回。1993年法國百貨業鉅子「春天」（Printemps）百貨的老闆法蘭西、皮諾（Francois Pinnault）把「拉圖庄園」的主控權買下，現時的「拉圖庄園」園主就是這位法蘭西·皮諾先生。

10.Chateau Lafite Rothschild 拉菲庄園

產地：法國波爾多美度普爾勒（PAUILLAC）
級別：1855年及1973年評級「一級庄園」
表面積：247英畝
葡萄品種：70%赤霞珠，25%梅洛, 3%佛朗, 2%小偉度。
平均葡萄樹齡：45年
種植密度：每公頃7500株
平均產量：每公頃4800公頃
年產量:210,000
瓶窖藏：16至20個月在全新橡木桶內。
灌瓶前經澄清過程，無過濾，成長期為30至50年。

史料上對拉菲最早的紀錄可以追溯至公元1234年這一時代的法國。當時修道院遍布大小村莊城鎮，位於法國波爾多普依勒北部的維爾得耶（Vertheuil）修道院正是今天的拉菲庄園所在。拉菲庄園從14世紀起屬於中世紀領主的財產。加斯科尼方言（Gascon)，法國西南部比利牛斯地區,舊時稱加斯科尼省）中「La Fite」意為「小山丘」，「拉菲」因而得名。此時已經有人在這里的土地上栽種葡萄樹。但真正形成規模，還要等到17世紀西格爾家族的到來。也正是在他們手中，拉菲發展成為出名的大葡萄種植園。

④ 82年拉菲，到底產了多少瓶為何到現在還沒喝完

說起拉菲大家都知道，它是享譽世界的法國波爾多葡萄酒之一，動不動就有人說來一瓶82年的拉菲，以此來彰顯自己的身份和地位。在酒桌上，如果有人談到了酒，那麼就會談到拉菲，那麼40年過去了，拉菲為什麼還沒喝完，82年的拉菲到底產了多少瓶？

說出來你可能不信，像這樣珍貴的酒，就算有人告訴你自己手裡有幾瓶，可以賣給你，但是也沒幾個人會信吧，覺得是騙子，因為拉菲最受歡迎的時候，就連一個空瓶子都能賣兩三千。再者，酒並不是保持時間越長越好，所以82年的拉菲口感也在下滑。

市面上有很多葡萄酒，找一款自己偏愛的，口感可能勝過拉菲，沒必要一直跟著大家所喜愛的來走。甚至一擲千金買下一瓶這么昂貴的酒，最重要的還是自己喝得開心啊。

⑤ 請問法國各類紅酒的產量是多少

法國各級別葡萄酒的年產量比例為:

法定產區葡萄酒(AOC) 35%
優良地區餐酒(VDQS) 12%
地區餐酒(VDP) 15%
日常餐酒(VDT) 38%

⑥ 1982年到底生產了多少拉菲為什麼至今還有

1982年法國拉菲酒庄生產釀制的葡萄酒據估算一共只有24萬瓶左右，至今已經接近40個年頭了，平均下來每年喝6000瓶，就能全部消耗掉了，而且拉菲紅酒的面向者是全世界，一年消耗量絕不止6000瓶。據統計咱們國家每年82年拉菲的消耗量達到了驚人的300萬瓶。

2011年招商銀行行長說過一句話挺有意思：拉菲酒庄十年的產量都趕不上中國一年的銷量。此話深意可想而知。我想無論1982年拉菲酒庄到底做了多少瓶紅酒，無論現在酒庄庫存還有多少，無論現在散客收藏家手中還有多少，只要你願意喝，以後都會一直源源不斷有的。

如今的市場上到底還有沒有貨真價實的82年拉菲呢？我想也一定存在，之所以很少見，是因為除了價格十分昂貴以外，更多的是根本買不到，都在紅酒收藏家的手裡。

大家都知道這個道理，酒一向都是年份越久越值錢的。尤其像82年拉菲這種限量版的高端紅酒，拿到手裡一定是有升值空間的，如果換做你，你會捨得喝掉它或者出手么？所以假的82年拉菲的數量非常的多！

多數情況下，你購買到的拉菲酒可能只有瓶子才是真的。因為，如今市場上專門有人回收82年拉菲的酒瓶，一個高達4000元。這樣下去，假的拉菲酒的數量就只能越來越多了。回收的空酒瓶，重新灌裝其他的紅酒然後當真的拉菲去買，這並不是很罕見的事情。對於不是專業鑒賞紅酒的人，或者真正的土豪而言，是無法進行辨別真假的。

⑦ 法國木桐紅葡萄酒一年的產量有多少瓶，中國進口多少瓶

進口應該在5萬瓶左右，這是我以前在看一個節目的時候，了解到中國進口紅酒、葡萄酒，一般不會超過10萬瓶，以5萬瓶的數量居多。

不要指望在大陸境內喝到純正的葡萄酒，即使碰到了，也喝不出來，真的~~

當然，有品味的生活不一樣啊。

其實，酒和茶都沒有什麼特別的，如果貼上了「文化」、「貴族」、「品味」的標簽，那就會有很多附加值，會有很多人有意無意的開始區別各個階層的人，於是就有了所有的貴族酒，比如拉菲酒。

全國每年拉菲的進口量是5萬，別人根本不賣中國更多的酒。

⑧ 82年的拉菲，為什麼總是「賣不完」那一年，到底生產了多少瓶

本來人家只是作為一個賣點，一個商業營銷手段，到中國被人當真了，奉為聖酒，遇酒必言拉菲，拿酒必問82，似乎這樣方顯自身高檔，其實喝得出來個屁！

西方人喜歡自詡，炒作，自大，不就一瓶葡萄酒，也就中國人自己傻傻的跟著黃毛一起炫起拉菲之舞，就好像那幅西方的空白畫，超級 搞笑 ，非要讓自己跳出人群，顯得自己不一樣，在中國越上流越三流，滑稽。

正好家裡藏了一瓶，現在值多少錢？

可能那一批葡萄樹是1982年栽下去的吧？

葡萄酒好不好喝，除了釀造技術，還要看那一年酒庄收的葡萄好不好。收到好的，會很好喝。收到不好的，釀出來就便宜點。每一瓶葡萄酒都有最佳飲用期。至於82年拉菲，就算那一年收的葡萄 好，酒估計早TM過期了。82年葡萄乾估計都長毛了吧。

不懂紅酒的人以為喝著82的拉菲就很有品位。小拉菲副牌莫剛。大拉菲正牌。在法國都都已經掉價了。因為紅酒年份最佳口感是。極品25到30年。現在最好喝的是92年的和96年長城。木盒裝的。懂紅酒和愛喝紅酒的都不會再用82年拉菲來裝。因為開始發涉了。如果你喝到82年的那麼口感還有果香和酒香那麼恭喜你。那是假酒。因為現在喝82的只有果香和瑟味。酒香已經很淡了。所以不是喝不完。而是為了裝面子的人太多。82年。庫存現在只有5868瓶全部窖藏用於拉菲庄園特供不對外。有錢都不可能能拿得到。羅斯柴爾德家族用於特供領導。所以不要被騙了。任何地區個人都不可能有庄園的存續方式好。懂紅酒的人都知道。所以呢。呵呵。08年前喝這個最好。

很簡單，是這樣的！

一種是 82年 的 拉菲 這個貴越喝越少，大多珍藏，82年是年份，的 是名名詞前綴，拉菲是名詞！

還有種是 82年的拉菲 這兩個數字和四個字是連在一起的。整個是個名詞！

懂了沒！

拉菲酒庄是法國波爾多最富盛名的酒庄之一，其1982年生產的拉菲葡萄酒只有二三十萬瓶，但為何歷經三十多年的銷售，仍然沒有銷售完？

其實這一問題是符合經濟學原理的。在經濟學中有一種「永遠用不完的資源」的經濟模型，講述的是：如果這個世界有一種資源非常緊俏，在市場經濟下，它的價格就會上漲，當這種價格上漲達到一定幅度時，人們會逐漸去尋找另外一種相似的資源來替代這種資源在生產生活中的運用。最終這種資源，會因為價格過高，而造成最終始終有一部分，不會被人們使用。

在本題中，1982年的拉菲隨著數量的急劇減少，而市場價格大幅攀升。在日常生活中，人們逐漸開始用別的年份的拉菲酒，甚至是別的酒庄的葡萄酒來替代1982年的拉菲。所以最終，始終會有部分1982年的拉菲葡萄酒，不會被消費完，而成為一種擁有特殊收藏價值的展品。

你有沒有想過中國為什麼有那麼多年份酒 十年三十年 五十年，計劃經濟難道他家沒有嗎。那他這個酒是怎麼保存的。有當然是有，一些厲害的人能保存點，家裡的也可以埋在地下，但是你會賣嗎。這些酒為啥還沒喝完就問這個問題。

82年的拉菲在市場中買的較少，多是以拍賣為主。拍賣價格大約在8萬多人民幣，對於線上某些沒有身份證，來路不明的一些拉菲來說，售價基本上會在3萬到5萬左右可以到線上看。還真不敢評論真假。

39800元

82年拉菲總產量20萬瓶。外國人自己不喝嗎，喝，但是他們主要在宴會才喝，就像電視劇里的上流 社會 的party，他們也感覺喝一瓶少一瓶，基本都是收藏用。據調查，我大天朝年消費100萬瓶，這么多酒都是那裡來的，心知肚明。物以稀為貴，葡萄酒庄園每年產量一定，如果感覺本年這批酒口感、口味等特別好，特別適合自己的喜好，就會保存，不好的多是流通出去，大家都知道好東西自己留著等著增值。

「服務員，來瓶82年的拉菲！」在《賭神》、《古惑仔》、《單身男女》和《放逐》等香港電影中，經常會出現類似的台詞，以至於在國人眼中，82年的拉菲被傳得神乎其神！

82年的拉菲距今已經快40年了，按照它的受追捧程度，按理說早就應該消耗完了，為什麼到現在還出現在市面上，好像永遠喝不完似的？

要回答這個問題，我們首先要了解一下拉菲這個葡萄酒品牌的 歷史 ，然後再來分析82年的拉菲是如何成神的，最後才能得出合理的結論。

1354年，一位姓氏為拉菲的貴族在法國著名的葡萄酒產區波爾多創建了拉菲酒庄。由於經營得當，拉菲酒庄很快就小有名氣了。

1657年，在葡萄酒界叱吒風雲的希剛公爵從拉菲家族手中購得拉菲酒庄。希剛公爵接手之後，就開始在酒莊周圍種植品種優良的葡萄樹，並且利用自己種植出來的葡萄釀酒，釀出來的酒就叫做拉菲葡萄酒。

希剛公爵對葡萄樹的管理非常嚴格，不允許使用任何化學物質，也不允許通過灌溉等手段人為改善葡萄的產量和質量，這一傳統流傳至今。

在希剛公爵的精心呵護和專業管理下，拉菲葡萄酒的口碑越來越好。十八世紀，法國國王路易十五的情婦龐巴迪對拉菲葡萄酒情有獨鍾，這讓它一躍成為凡爾賽宮貴族們的杯中佳釀，很快就在整個法國貴族階層中流行開來。

1855年法國巴黎世博會舉辦前夕，法國國王拿破崙三世決定對國內的葡萄酒名庄進行一次評級，以評選出幾款最好的法國葡萄酒，拿到世博會上進行展示。在那場迄今為止唯一一次由法國官方主持的葡萄酒評選當中，拉菲和拉圖、侯伯王、瑪歌、木桐，一同入選法國最頂級葡萄酒庄，而且拉菲排在五個最頂級葡萄酒庄的第一位，順利登上巴黎世博會的舞台，為它後來成為風靡全球的葡萄酒品牌奠定了堅實的基礎。

1868年，羅斯柴爾德家族在一場公開拍賣會上購得拉菲酒庄，並一直經營至今。

拉菲葡萄酒因花香、果香突出，口感芳醇柔順、典雅，故被稱為葡萄酒王國中的皇後。

1982年，拉菲迎來了創園六百多年以來最為傳奇的一年。那一年到底發生了什麼，讓當年所產的葡萄酒成為風靡全球的瓊漿玉液；又是什麼，讓82年的拉菲一步步走向神壇？

對於法國著名葡萄酒產地波爾多來說，那年夏天的氣候條件堪稱完美：天氣炎熱而不幹燥，讓葡萄得以較早成熟。到了收獲的時候，又恰逢陽光燦爛，幾乎沒有雨水。

所以，那一年拉菲酒庄收獲的葡萄品質絕佳，釀造出來的葡萄酒果香濃郁、單寧柔和，一經推出就得到了所有品酒師的一致認可。

世界最具影響力的葡萄酒評論家羅伯特·帕克，在葡萄酒品評方面代表著最高權威，被譽為「葡萄酒王國的皇帝」。羅伯特·帕克曾被兩位法國總統和一位義大利總統授予最高總統榮譽，他出版了11本風靡全球的葡萄酒專業書籍，並創建了被廣泛認可的葡萄酒評分系統。

通常情況下，在羅伯特·帕克的評分系統中達到90分的葡萄酒，很快就會被人們搶購一空。1982年的拉菲葡萄酒一經問世，羅伯特·帕克就打出了100分的滿分評級，立刻在葡萄酒界引起了極大的轟動，世界各地的葡萄酒商、收藏家、紅酒愛好者和富商名流趨之若鶩、爭相搶購。

82年拉菲的爆紅之路，離不開全球各大葡萄酒商的瘋狂炒作。就連羅伯特·帕克本人，都通過期酒交易大賺了一筆。

具體到中國，香港和溫州的商人起到了巨大的推動作用。82年的拉菲問世之後，據說一位香港商人嗅到了商機，不知道通過什麼渠道搞到了一大批貨，他決定通過炒作大撈一筆。

這個人很聰明，他將82年的拉菲植入到香港電影《賭神》中。後來《賭神》風靡全國，他也跟著一夜暴富。再後來，越來越多的影視劇當中出現關於82年拉菲的台詞和鏡頭，使得82年的拉菲成為國人心目當中有錢人的象徵。

最近幾十年來，隨著收入的持續增加，人們的消費水平也不斷提高，葡萄酒逐漸成為餐桌上必備的酒品，牛排加紅酒更是成為年輕人約會的標配。

對於各行各業的富豪來說，82年的拉菲既能夠體現出自己有錢人的身份，又能夠充分展現自己高貴的品味。因此，82年的拉菲順理成章地成為了國內富豪圈社交必備的剛需。

我們要知道，所謂「82年的拉菲」，指的是利用1982年拉菲酒庄自產的葡萄釀造而成的葡萄酒，因此它並不是無限量供應的。相反，82年的拉菲產量極為有限。拉菲庄園的總面積為90公頃，每公頃種植8500棵葡萄樹，每2-3棵葡萄樹才能生產一瓶葡萄酒，整個拉菲酒庄的年產量控制在2—3萬箱(每箱12支，每支750ml)。也就是說，82年的拉菲撐死不超過36萬瓶。事實上，大多數品酒師給出的預估產量只有20萬瓶左右。

82年的拉菲產量這么少，又備受世人推崇，且經過了近40年的消耗，為什麼到現在還沒喝完呢，好像永遠也喝不完似的？

原因大概有以下幾點：

俗話說「物以稀為貴」，越是存世量少的東西就越值錢，葡萄酒商自然也明白這個道理。所以，葡萄酒商永遠不會賣空自己的酒庫！

尤其是82年的拉菲，傻子都知道這玩意兒喝一瓶少一瓶，價格只會越來越高，論升值能力、抗通脹能力，黃金白銀、玉器珠寶在它面前弱爆了。葡萄酒商如果進了十箱82年的拉菲，那麼他最多隻會賣出五箱，剩下五箱存起來待價而沽，而且自己手上永遠不會空倉。買走那五箱酒的人，他也不會喝完或者賣完，最多隻會消耗一半。以此類推，82年的拉菲雖然越喝越少，但是存貨還是有的。

世界各地的葡萄酒收藏者眾多，真正愛酒的人也不會一次性喝完，越珍貴的佳釀越值得收藏。而且葡萄酒收藏者跟酒商還不一樣，酒商的最終目的是賺錢，而收藏者卻沒有這個壓力。況且，他們中的大部分人都是億萬富翁，根本不缺錢花，沒有出售珍藏的動力。對於嗜酒如命的人來說，或許把82年的拉菲帶到自己的棺材裡才是最好的歸宿。

如果市面上82年的拉菲都是真貨，估計僅在影視劇中就被消耗光了。事實上，一隻品相完好、酒標沒有損毀的任意年份的拉菲葡萄酒瓶，市場價格都在數千元。82年拉菲的空瓶，市場價更高。

這些空瓶被回收以後，肯定不會回爐再煉成玻璃，也不會扔在倉庫里讓它吃灰。干什麼用呢？當然是用真瓶灌假酒，然後重新流入市場。

有人說假酒難道喝不出來嗎？這么說吧，對於大部分人來說，你往真瓶子裡面隨便灌點葡萄汁，他也嘗不出來真假。就算是真正懂酒的人，又有幾個人真正喝過82年的拉菲呢！

所以，所謂「82年的拉菲」，喝的不是紅酒，而是外人眼裡的身份、自己心中的情懷。

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⑨ 82年的拉菲生產了多少，為什麼到現在還沒喝完

估計大部分朋友都聽說過這么一個網路上的梗，「老闆，給我來一核州瓶82年的拉菲！」其實小編最開始也是被忽悠了哈，因為我一直以為是1982年的改喊蔽拉菲葡萄酒。被這個梗活活騙了二十多年，一直天真的以為聽到的就是真實的，直到網路普及之後，小編才知道「82年的拉菲」真正滲陵的含義。

拉菲酒庄，也是法國紅酒的代表，是享譽世界的酒庄，而拉菲酒庄是法國五大名庄之一，在全世界都是享有盛名的，真正的「82年拉菲葡萄酒」，說的其實是指「82年的葡萄」，而酒有可能是18年釀制的。真正保存好的，並不是保存了37年的葡萄酒，而是保存了37年的優質葡萄。