Ⅰ 綠卡公民在德國購買新車運回中國當一手車還是二手車
德國沒有綠卡一說，你是指長居吧？德國買車帶回去還要付進口關稅
Ⅱ 買二手車在哪買好
通常情況下買二手車有以下這些購買渠道
1、二手車交易市場
只能說魚龍混雜。價格上雖然便宜，但是可能有很多你看不到的地方有很多「貓膩」可以說水很深。
2、熟人之間
熟人之間相互買車，目前最靠譜的二手車購買方式了。但車型就沒得選擇了，而且有的時候也會產生許多不愉快，畢竟熟人嘛，這個價格真不好弄，低了傷和氣，多了你又會感覺虧，而且出點什麼毛病，這口也不好張。
熟人之間買二手車，雖然靠譜，有時候卻會傷感情啊！
3、4s店裡購買
4s店裡面的二手車基本上都是從車主那裡回收回來的，經過4s店重新保養維護，讓這些二手車容光煥發。不過，這些二手車的價格方面自然會比較高一些。不過，4s店的車源是硬傷，你想買的二手車他不一定有。
4、網路平台
最近兩年網路二手車平台興起，比較有名的就是人人車，這是一種c2c個人對個人的二手車交易模式，這個模式的好處就是去除了中間商的差價，同時還有人人車這種二手車平台來進行擔保，以此達到買家和賣家的雙方利益。
最後，給各位準備買二手車的人一句忠告「買二手車最忌諱的就是貪」。
Ⅲ 德國二手車大概什麼價錢
這個問題比較難，德國二手車同樣也有檔次，車況等區別，價格差異很大，從4，500歐到幾萬歐都有。當初，我買過一輛4年左右的歐寶兩廂，車況不錯，大概5000歐。
Ⅳ 在德國留學，想買一輛二手車，大約什麼價格
那要看什麼牌子、新舊程度了，籠統地說，500歐元起就可以了，當然500歐元的車情況肯定很糟糕，但可以開，4000左右可以選到比較合適的二手車。
Ⅳ 我在德國 想買輛二手車。怎麼注冊，價格大概多少
這個還好，關鍵是你自己的經濟能力，在1萬到1萬5千歐的條件下，可以買到很不錯的車，比如那種開了一年或不到，公里數3萬左右的，新車價格2~3萬的車，這是最劃算的，通稱「年車」的。
另外，5000歐可以買到10萬公里左右的新車價格在1萬5以內的二手車，這個價格在德國買的車基本都是車況還不錯的。不過建議你找當地的中國人或者德國朋友幫忙選。
這里有個網站，可以解決你很多問題：http://www.autozhang.eu/
另外一個也不錯，是在德國必上的華人網站，不過在國內不能正常打開：
http://www.dolc.de/forum/
祝愉快！
Ⅵ 怎麼從德國買二手車帶到中國(江蘇)來
找報關行，對海關進行申報，去貨代公司租用集裝箱，之後他們會安排航期和船號，這樣費用比較高。還不如在本地買，走私95%會被查到。
Ⅶ 德國留學那邊二手車價格怎麼樣
首先二手車質量非常好也有兩年的質保，價格大概是新車的50%,你可以直接去寶馬奧迪等官網去買，也可以去二手經銷商那去看，建議帶上一個德國同事，幫你參考。#酸奶德語#
Ⅷ 一般德國豪車二手車售價是多少最近想買個水車 想對比一下不想被坑
德國車二手車基本是國內二手車售jia的百分之40 而且車況都非常好 同款車 德版車質量就比其他版本會更好一些 水車行業也是 德版車會貴一些 水車進國內都要翻山過海 運費不菲 說到這里你心裡就有數了吧
一般從美國、迪拜、中東、德國進貨到香港經水路（某渠道）到達國內簡稱水車，未通過關口交稅的車。非一般人理解的水泡車。 國產車是不存在走私的，花幾萬想買車，動動你大腦想想都知道，一個進口車的發動機直多少錢？ 我們的車都是整車運（開）回國內的，不存在你們說的幾刀車「割頂車都是90年代未00年代初的事情」
Ⅸ 想買一輛二手車。人在歐洲。問點東西
最好到鄭州的二手車市場購買
二手車購買經驗
一：車身
買時先別點火，先看車的大概情況，必要是站遠點，看車體是否平整，尤其從車後看，是否減震有傾斜。外觀是否有撞擊的痕跡。再看底盤生銹的情況，如果銹的厲害，尤其是排氣管，那你買來沒多久就要花錢了，整段換的話，在120以上啊。尤其是歐寶和部分美國車，最容易銹。同時要注意減震支架的銹蝕情況，也很重要。
二：發動機
最重要的部件（廢話，地球人都知道），也先看冷車時，是否有漏油的痕跡，但復雜的是，老車基本多少都有點漏，只要別太厲害一般也不用處理，同時提醒大家：有的車主在賣車前會清洗發動機艙，多少會掩飾掉一些漏油的痕跡，但你仔細看還是能看出來點的，尤其是如發電機殼啊等鋁製件的鋁銹是洗不掉的，如果反差太大，你就要注意了。現在點火，關掉音響，關掉通風，關掉一切非發動機發出的聲音，（有時東歐人賣車會把音響開的很響，原因嗎，你自己想吧）。先聽怠速，應該是那種穩定的，輕微的聲音，最好不要忽高忽低，不穩的怠速處理起來很麻煩的。再讓人輕加油門，從1/5,1/4,1/3到全開，看發動機各段的反應，轉速都應該是平穩的變化， 並且能在各段保持住！再突然急加速，看油門響應。再急回油門，看發動機的轉速回復。如果只有你自己，那就自己拉節氣門拉索吧。好了，現在車熱了，你就自己聽聲音吧，點上一根煙，慢慢聽，必要時，把頭湊上去，別怕臟，那可是最直接的方法，聽氣門，凸輪的聲音，如果覺得聲音有點雜，打開機油口，小心地打開蓋子，別讓油漸到你臉上，這時發動機里聲音會聽的更清楚了。有的車，故意把怠速調高，就是為掩蓋轉速不穩。
三：機油狀況
拔出油尺，看看油量。基本每個賣主在賣車前都會花個 20幾歐把機油換了，如果沒換的話，你要看到象柏油樣的機油，那我勸你還是別買了，正常的顏色應該是淡褐色的，或更清更淺，但柴油機除外，因為柴油機的機油一般是很黑，這是正常的。最好把機油尺上的油滴到白紙上，看看油擴散後的狀況，就能更清楚地了解發動機了。
四：各皮帶和緊固件
關掉發動機，這時皮帶也微熱了，算是正常的運行溫度了，用手按壓，不應很松，按下大概在1cm-1.5cm上下。注意水箱風扇皮帶也要看，這很容易忽視的。各管路的接頭用手搖搖，不應松動。實際上皮帶的松緊在運行時已能看出來。知道嗎，正時皮帶的毀壞會引起頂缸，導致發動機全毀。
五：減震
車的四個角都應該按壓，你如果感到很軟，那減震不久就要換了，而且這換不是一根的事，費用嗎，以百計了。過於使用的減震，在高速上是件危險的事，那種忽悠忽悠的感覺不是舒適，是危險。因為在彎道和不平路況，較硬的減震有更好的抓地性和穩定性，一般使用10-15年，車的減震都會多少有點問題的。就是看還能再用多久。
六：剎車
鼓剎很難一下確定，對於碟剎，可拿下車輪裝飾蓋，通過輪轂的孔看裡面剎車片的磨損情況，必要時用手指摸一下，對於舊車，我們關心的是這副剎車片我還能用多久，理論上講，鼓形剎車片能使用80000KM,碟剎在50000KM,但鼓形剎車片更換費用比較高。同時提醒：不均勻的剎車片磨損，比如不是很平的有溝狀劃痕的磨損，提示車主駕駛習慣很差，經常急剎。剎車油，在發動機艙里，一般靠方向盤處是剎車助力泵，連著的塑料小容器里是剎車油，打開蓋子，沾點在手上，用力捏，正常的情況是清亮的，滑而有粘度的。深色的，稀薄的都是要更換的。剎車油最容易吸水。量的檢查看外殼的刻度。
七：離合器
實際開動，慢慢抬離合，看是否結合平穩細膩。當然行程的長短可以調節，但任何抖動，空曠的接合都不正常。三擋也能起步的話，基本就快磨平了，換離合大概在400歐。
八：輪胎
看看花紋吧，是否四輪都一致，和行駛證上要符合，有的胎看上去很好很新，但是自己換的非允許的胎，那你買下了，再要做TUV的話，那就自己買四個重裝吧。記住把方向向左右都打死，讓胎側面徹底暴露出來，有的車主把差的一邊放在內側的。如果他不是故意這樣做，而輪胎二邊不均勻磨損的話，那這車也有問題了，比如球頭，前束，四輪定位。。。如能把車抬高離地就更好了，在胎側對胎的晃動最能看出前軸頭的曠度，雖然是細微的。以掌面逆行駛方向輕摸胎面，同時相對快地轉動輪胎，你能感覺胎磨的好不好，波浪性的，錐性的都是前軸有毛病。
九：線束
所有的線都要看，尤其是燈的線，如果新的與車況不符合，那肯定是換過了，原因很可能就是被撞過了，尤其是大燈處，一般大燈總成的壽命是和車一樣的，不須更換的。換過大燈就千萬要注意了。水箱也要注意。都是最前端的部位。
十：實際駕駛
各檔加減要順利，不能亂擋，跳擋，方向在百米內，脫手不應大的跑偏，加速有力，方向不能太重，帶助力的轉向力日本車在2.6-2.8kg,歐洲車有的可致3.5kg,尤其注意車在轉向時的側傾和前輪的異常。對於很差的前輪主軸承轉向時，就會原形必露。最好能開到80km/h以上,注意聽相對高速時帶來的新的聲音，比如前輪球頭，軸承等等。有機會帶檔空油滑行一段，聽聽齒輪箱的聲音，有嘩嘩響的，就要注意是否減速箱齒輪過度磨損，尤其是1,2檔。
好了，基本就這些了，其他的都是輔助項目了，我也不細說了，不然大家都沒看的耐心了，講的太多，也不便大家操作，我的經驗只要上面十項沒大問題，你就買吧，當然你也別指望一輛二手車能比你期望的更好，畢竟我們要開一段時間才能真正知道一輛車的好壞。
個人對各國二手舊車的感覺：3年以內：各國差不多，日本車：輕巧，故障極低，駕駛舒適。美國車：尚可，動力足，外形美觀。義大利車和法國車：省油，駕駛感一般，噪音偏大,高速表現不好。5-10年：德國車質量比較穩定，美國車底盤易銹，剎車不太滿意，法國車小毛病開始多，日本車在10年的話，維修較多，而且是連接著壞，義大利車必須小修小補了。 10-15年，建議就買德國車吧，但老款寶馬不推薦，配件較貴，小毛病多，保險也較貴。基本上德國車買來，保養的好的話，能開很久，比如Golf,Polo,配件便宜，有時感覺比賓士都皮實。
Ⅹ 德國租車和買二手車問題。
德國二手車確實便宜，3000多不到4000歐可以買個6~7成新的寶馬。不過千萬別太貪便宜了，那裡人工的維修費用很高。建議要買二手的德系車。
保險什麼一般就用最便宜那種，買車直接辦。