1. 軍艦模型上色
船模的上色都是分件製作，分別上色，最後總裝的，船體、艦底、所有上層建築、桅桿、煙囪、武器系統、零碎配件，分開製作上色並保存好，最好的辦法是找一塊板子貼上雙面膠，做好一個粘上面，不容易丟失。
要說順序就是先做甲板分色還是先做艦體主色的問題了。這個自己考慮，沒什麼難度的。
特別注意：阿利伯克的船舷護板是船身延伸出來與艦橋連在一起的，應考是否做無縫處理。
需要的油漆在說明書配色表裡有指出。
下面參考資料的網站你可以看看。
2. 給一款二戰德式坦克模型上色要用到些什麼顏料
要鐵銹紅和土黃補土．做舊用．在有稜角的地方用砂紙打一下上補土．工具就是油畫筆刷．肯定要用洗筆盒．洗筆水（一種特殊的液體不是水）．不知道你是否是用的金屬炮身附件．好多年不玩模型了記得以前噴漆是１０一瓶很好用．現在不讓賣了．只有用顏料了．我們以前第一邊漆都是噴的因為這樣效果比畫的好的多而切自然
3. 模型坦克雪地裝如何塗繪
一般是先用 油性塗料 （一定要油性）噴塗坦克本身原有的底色，比如虎式中期型，就要先噴德國灰。
然後整體噴塗白色丙烯或田宮水性白色（一定要水性），然後用棉簽或畫筆蘸水或酒精搽拭需要露出底色的地方。
其他點塗掉漆和漬洗等必要的舊化工作就不詳細說了。
4. 1:16的虎I重新上色,准備上德國灰
鐵銹的顏色+褐色+黑色
5. 這里有二戰徳粉嗎，二戰德軍的四號坦克的塗裝，是不是從來沒有德國灰這一塗裝好像都是迷彩的我最近要
四號初期型號基本都是德國灰，比如田宮的四號E型？還是D型來著？就是德國灰，德國灰是基本色，迷彩都是到了部隊才噴的，剛出廠的基本都是德國灰，所以你看歷史照片，無論哪個型號，都有德國灰的照片。
6. 田宮罐噴德國灰，需要用消光黑打底色么
不用，做完模型噴一遍補土即可，不知道為什麼要上黑色底色，怕透光，可以在背面噴黑色，或者先噴一遍槍金屬
7. 模型噴漆問題
平跑車很少有做舊的 給你坦克做舊的資料看一下吧 銹
1.1 銹的顏色
從銹跡的顏色中我們可以得到很多信息，包括銹產生的時間，銹跡產生的環境從而判斷出這輛戰車的一些信息。很多模友會以為銹跡應使用橙色或紅色來製作，但這是種誤解，橙色的銹跡是在潮濕環境下產生的新銹，這種新銹本身范圍很小而且很快就會變色。戰車上多數的銹跡應當是棕色甚至深棕色，一般在生銹後數天即會變成這樣很深的顏色。但是更長時間的銹跡則會受日光長時間照射而產生剝落，其顏色會變淺並褪色。比如一輛在荒漠里被遺棄了50年的謝爾曼坦克。
1.2 大面積銹跡的製作
大面積的銹跡在戰損的坦克和燒毀的鋼板上較常見，首先我們用硝基系的塗料紅棕色噴塗，這里使用的郡是產品，國產漆如天使常有偏色和發色不良情況。干透後用油畫筆塗上兩種與底色較接近的顏色，這里使用琺琅漆，一深一淺，像繪制地圖一樣在模型上留下塊狀痕跡，這是色差的第一步，隨後我們要讓這張「地圖」混一下色，使邊界柔和起來。用松節油化開「地圖」的部分邊界（部分仍要保持邊界的尖銳），就像兵人的面相混色一樣，隨後用郡是的水性漆RUST漬洗。乾燥後用面相筆點出淺黃色掉漆，最後用粉彩進行處理，粉彩的處理是最後出效果的關鍵，使用三到四種很接近顏色來處理會使色彩變得生動。
我們可以想像在北非一輛被燒毀的III號，在海風的腐蝕下在兩周後銹成這個模樣，這種式樣適合大多數被燒毀和的戰車或部分燃燒的裝甲。不過未被燒毀的戰車在長年累月後形成銹跡就會是另一種顏色了。
1.3 鋼鐵上的流銹
生銹的鋼鐵在雨水的沖刷下會形成一道道的水痕，這種水痕成為表現鋼鐵質感的絕佳手法。在馬路上的卡車上也經常可以看到這種水痕。水痕可以用毛筆或軟布擦拭而成。正確的水痕邊緣模糊，到末端發散。而常見的錯誤的水痕邊緣尖銳，末端如寶塔狀聚攏，分布在模型的表面就像斑馬一樣，隨意的擦拭和不加修飾往往導致這種錯誤。
1.4 排氣管的銹跡
發動機排氣管由於長期受高溫薰烤會產生嚴重的銹跡，但由於表面不斷受薰烤重新氧化，其銹跡會始終保持較新的顏色。
2 掉漆
掉漆對很多模型老手而言是比較熟悉的技術了，讓我們對掉漆進行一番比較細致的研究。
2.1 坦克大多數掉漆是由於摩擦，刮傷和碰撞導致；油漆質量和品質不佳會導致大面積大塊掉漆，如在北非和東線的一些戰車上經常看見的情況。油漆被刮掉後，露出底下的鋼鐵，暴露在潮濕空氣中的鋼鐵會迅速生銹，所以大多數掉漆應該用消光的棕黑色繪制，不過北非或者在嚴寒的冬季的車輛也可以直接用黑鐵色。
2.1.1 掉漆的形狀
多數掉漆是由於物理原因造成，不管是剝落還是刮痕，外形都保持尖銳稜角分明，所以切記不要將掉漆畫成圓型和邊緣圓潤的形狀，只有在化學塗料的腐蝕下才會形成圓潤的掉漆效果。
2.1.2 關於掉漆的分布和大小
掉漆的分布要掌握的原則就是不規則，過於均勻的掉漆往往失真。大小塊的掉漆交錯分布，小塊的掉漆往往隨大塊而出現。 在這個演示用黑豹炮塔的側面。我們看到左側的掉漆分布錯落有致，而右側的失敗例中，掉漆因為分布過於均勻而失真。
2.1.3關於掉漆的發生部位和密度
掉漆一般出現在裝甲板邊緣，突出部位和艙口等高磨損部位。注意在艙口等部位的掉漆由於經常接受磨損而不會生銹！
2.1.3關於掉漆的發生部位和密度
掉漆一般出現在裝甲板邊緣，突出部位和艙口等高磨損部位。注意在艙口等部位的掉漆由於經常接受磨損而不會生銹！
2.1.4 在深色底色上的的掉漆
在德國灰或深紅的防銹漆上直接用鐵灰或者棕黑色畫掉漆顯然不大合適，因為色彩與底色過於接近而幾乎看不出。這時候我們不妨對掉漆的色彩作一些藝術加工，使其更符合視覺效果，比如用淺黃色混合一少量銀色後繪制掉漆，雖然這樣做不完全符合實際，但得到的效果卻很逼真。
2.1.5在迷彩色上的掉漆
大多數德國坦克的迷彩色是由士兵在戰場上自行噴繪的，他們使用的油漆，器材和溶劑往往非常簡陋。這些迷彩在經歷了摩擦和風吹雨打後很快便會剝落。但是迷彩下的底色，比如德軍制式的砂黃色是在工廠完成的，因此比較牢固，這樣迷彩剝落後所呈現的就是底色而非鋼鐵色。這種形式的掉漆在西線的坦克上很常見，比如SS102營有大面積綠色的迷彩。
2.1.6單色塗裝上的深淺色掉漆
很多蘇聯坦克，在原塗裝色褪色或被破壞之後會返回維修部門或工廠重新噴漆。新噴的漆與舊漆往往咬合不佳，從而在掉漆後露出底下原來的塗裝。有些坦克屢次返廠重新噴漆，所表現的掉漆色彩效果就尤其豐富
3 水痕
坦克表面總是附著了大量的粉塵，泥土和鋼鐵滲出的銹跡，這些污濁在雨水和濕氣凝結的水珠的沖刷下會在坦克表面留下一道道明顯的痕跡，即水痕。水痕的製作很簡單，將不同顏色的油畫顏料塗在模型表面，待其半干時用軟布延一定的方向擦拭。用色要注意和底色協調，比如在暖色系的砂黃底色上可以使用紅棕，赭石和白色來製作水痕。
水痕是一種很微妙的效果，做得過於誇張會成斑馬紋，反而失真。
4 泥污的塗裝
泥污使我們的戰車更有實戰感，尤其對於情景中的戰車更為重要。傳統的泥污塗裝一般在補土塑造的「泥土」上噴XF-52或相近的顏色來完成。但是由於色彩缺少變化，顯得很單薄而不真實。
4.1 干泥的製作
我習慣用粉彩來再現干泥的效果。我們還是先用補土做出泥土，再噴一層XF52作底色。然後用經過稀釋的粉彩進行處理，三種以上顏色的粉彩同時使用可以達到比較生動的色彩變化，最後還是要用乾粉彩作處理，完成後的效果比較飽滿，可以很好地表現泥土性質的微妙差別和水分含量的不同。
4.2 濕泥的製作
濕的泥土可以藉助於油畫顏料來表現。首先仍然要用補土打底，然後將未經稀釋的油畫顏料（Raw Umber)直接濕掃上，補土會部分吸收油畫顏料中的油質，使部分呈現光澤部分消光，然後干掃一下即可。
5 WASH和干掃
介紹了以上幾種方法是否意味著WASH和干掃要下崗呢？顯然不是，WASH 和干掃都有各自的作用，不過它們的部分功能可以被其他手法代替
5.1 濾鏡塗色(filter)
當我們戴著紅色的太陽鏡去看綠色的坦克時會發現坦克顏色的明顯變化，濾鏡塗色也一樣使模型顏色發生變化。濾鏡的做法很簡單，即將塗料稀釋25——30倍成為透明狀後噴塗或筆塗在模型上。我比較喜歡使用琺琅系塗料，其透明度更高。
濾鏡的的第一個功能是融合迷彩，新噴的迷彩色彩反差大，通過濾鏡可以降低反差，使色彩之間關系更為協調。為到達這個目的，我們可以在迷彩表面噴一層經過1：25稀釋的紅棕色塗料。在冷色系如德國灰為底色的迷彩上也可使用冷色作濾鏡塗料。
濾鏡的第二個作用是製作光影，如低光處的暗色調就可以通過噴較暗的濾鏡來實現。也許讀者會說噴偏差色也可以達到這個效果，但偏差色有個致命的缺點即不能在迷彩上使用，而且在舊化完畢的表面也不適用。而濾鏡的適用范圍就比較大。
其第三個功能是改變色調。比如我們要做一輛北非沙漠中帶綠色調的沙漠黃塗裝，這種顏色很微妙，調色很困難，很簡單，我們可以先噴一層一般的沙漠黃塗裝，然後再噴一層經1：25稀釋的綠色濾鏡塗料即可。
5.2 濾鏡和WASH
傳統的誤區認為WASH 可以製作整塊的低光效果，事實上WASH液體只會在凹陷處堆積，在平面上只能平鋪，WASH液體不知道哪裡是低光哪裡不是，它只會順著地心引力往下流。所以WASH無法製作大面積的低光效果，它只能使一個平面變暗。
但是WASH 很適合用來表現模型的細節比如鉚釘，焊接縫，和艙蓋周圍等，在一輛布滿鉚釘的38T坦克上進行整體WASH一定會有很棒的效果，但是在黑豹坦克的大面積前裝甲上WASH就意義不大，這時候我們不妨靠濾鏡塗色來做出色差。
8. 我有一個坦克模型，要想噴成圖中坦克的的顏色得用什麼顏色的漆噴謝謝
德國灰，油性用 郡士C40，水性用田宮XF63，都需要加點白調下，或者自己調白+黑+少許藍
白色迷彩，油性 郡士C62，水性田宮XF2