1. 军舰模型上色
船模的上色都是分件制作，分别上色，最后总装的，船体、舰底、所有上层建筑、桅杆、烟囱、武器系统、零碎配件，分开制作上色并保存好，最好的办法是找一块板子贴上双面胶，做好一个粘上面，不容易丢失。
要说顺序就是先做甲板分色还是先做舰体主色的问题了。这个自己考虑，没什么难度的。
特别注意：阿利伯克的船舷护板是船身延伸出来与舰桥连在一起的，应考是否做无缝处理。
需要的油漆在说明书配色表里有指出。
下面参考资料的网站你可以看看。
2. 给一款二战德式坦克模型上色要用到些什么颜料
要铁锈红和土黄补土．做旧用．在有棱角的地方用砂纸打一下上补土．工具就是油画笔刷．肯定要用洗笔盒．洗笔水（一种特殊的液体不是水）．不知道你是否是用的金属炮身附件．好多年不玩模型了记得以前喷漆是１０一瓶很好用．现在不让卖了．只有用颜料了．我们以前第一边漆都是喷的因为这样效果比画的好的多而切自然
3. 模型坦克雪地装如何涂绘
一般是先用 油性涂料 （一定要油性）喷涂坦克本身原有的底色，比如虎式中期型，就要先喷德国灰。
然后整体喷涂白色丙烯或田宫水性白色（一定要水性），然后用棉签或画笔蘸水或酒精搽拭需要露出底色的地方。
其他点涂掉漆和渍洗等必要的旧化工作就不详细说了。
4. 1:16的虎I重新上色,准备上德国灰
铁锈的颜色+褐色+黑色
5. 这里有二战徳粉吗，二战德军的四号坦克的涂装，是不是从来没有德国灰这一涂装好像都是迷彩的我最近要
四号初期型号基本都是德国灰，比如田宫的四号E型？还是D型来着？就是德国灰，德国灰是基本色，迷彩都是到了部队才喷的，刚出厂的基本都是德国灰，所以你看历史照片，无论哪个型号，都有德国灰的照片。
6. 田宫罐喷德国灰，需要用消光黑打底色么
不用，做完模型喷一遍补土即可，不知道为什么要上黑色底色，怕透光，可以在背面喷黑色，或者先喷一遍枪金属
7. 模型喷漆问题
平跑车很少有做旧的 给你坦克做旧的资料看一下吧 锈
1.1 锈的颜色
从锈迹的颜色中我们可以得到很多信息，包括锈产生的时间，锈迹产生的环境从而判断出这辆战车的一些信息。很多模友会以为锈迹应使用橙色或红色来制作，但这是种误解，橙色的锈迹是在潮湿环境下产生的新锈，这种新锈本身范围很小而且很快就会变色。战车上多数的锈迹应当是棕色甚至深棕色，一般在生锈后数天即会变成这样很深的颜色。但是更长时间的锈迹则会受日光长时间照射而产生剥落，其颜色会变浅并褪色。比如一辆在荒漠里被遗弃了50年的谢尔曼坦克。
1.2 大面积锈迹的制作
大面积的锈迹在战损的坦克和烧毁的钢板上较常见，首先我们用硝基系的涂料红棕色喷涂，这里使用的郡是产品，国产漆如天使常有偏色和发色不良情况。干透后用油画笔涂上两种与底色较接近的颜色，这里使用珐琅漆，一深一浅，像绘制地图一样在模型上留下块状痕迹，这是色差的第一步，随后我们要让这张“地图”混一下色，使边界柔和起来。用松节油化开“地图”的部分边界（部分仍要保持边界的尖锐），就像兵人的面相混色一样，随后用郡是的水性漆RUST渍洗。干燥后用面相笔点出浅黄色掉漆，最后用粉彩进行处理，粉彩的处理是最后出效果的关键，使用三到四种很接近颜色来处理会使色彩变得生动。
我们可以想象在北非一辆被烧毁的III号，在海风的腐蚀下在两周后锈成这个模样，这种式样适合大多数被烧毁和的战车或部分燃烧的装甲。不过未被烧毁的战车在长年累月后形成锈迹就会是另一种颜色了。
1.3 钢铁上的流锈
生锈的钢铁在雨水的冲刷下会形成一道道的水痕，这种水痕成为表现钢铁质感的绝佳手法。在马路上的卡车上也经常可以看到这种水痕。水痕可以用毛笔或软布擦拭而成。正确的水痕边缘模糊，到末端发散。而常见的错误的水痕边缘尖锐，末端如宝塔状聚拢，分布在模型的表面就像斑马一样，随意的擦拭和不加修饰往往导致这种错误。
1.4 排气管的锈迹
发动机排气管由于长期受高温薰烤会产生严重的锈迹，但由于表面不断受薰烤重新氧化，其锈迹会始终保持较新的颜色。
2 掉漆
掉漆对很多模型老手而言是比较熟悉的技术了，让我们对掉漆进行一番比较细致的研究。
2.1 坦克大多数掉漆是由于摩擦，刮伤和碰撞导致；油漆质量和品质不佳会导致大面积大块掉漆，如在北非和东线的一些战车上经常看见的情况。油漆被刮掉后，露出底下的钢铁，暴露在潮湿空气中的钢铁会迅速生锈，所以大多数掉漆应该用消光的棕黑色绘制，不过北非或者在严寒的冬季的车辆也可以直接用黑铁色。
2.1.1 掉漆的形状
多数掉漆是由于物理原因造成，不管是剥落还是刮痕，外形都保持尖锐棱角分明，所以切记不要将掉漆画成圆型和边缘圆润的形状，只有在化学涂料的腐蚀下才会形成圆润的掉漆效果。
2.1.2 关于掉漆的分布和大小
掉漆的分布要掌握的原则就是不规则，过于均匀的掉漆往往失真。大小块的掉漆交错分布，小块的掉漆往往随大块而出现。 在这个演示用黑豹炮塔的侧面。我们看到左侧的掉漆分布错落有致，而右侧的失败例中，掉漆因为分布过于均匀而失真。
2.1.3关于掉漆的发生部位和密度
掉漆一般出现在装甲板边缘，突出部位和舱口等高磨损部位。注意在舱口等部位的掉漆由于经常接受磨损而不会生锈！
2.1.3关于掉漆的发生部位和密度
掉漆一般出现在装甲板边缘，突出部位和舱口等高磨损部位。注意在舱口等部位的掉漆由于经常接受磨损而不会生锈！
2.1.4 在深色底色上的的掉漆
在德国灰或深红的防锈漆上直接用铁灰或者棕黑色画掉漆显然不大合适，因为色彩与底色过于接近而几乎看不出。这时候我们不妨对掉漆的色彩作一些艺术加工，使其更符合视觉效果，比如用浅黄色混合一少量银色后绘制掉漆，虽然这样做不完全符合实际，但得到的效果却很逼真。
2.1.5在迷彩色上的掉漆
大多数德国坦克的迷彩色是由士兵在战场上自行喷绘的，他们使用的油漆，器材和溶剂往往非常简陋。这些迷彩在经历了摩擦和风吹雨打后很快便会剥落。但是迷彩下的底色，比如德军制式的砂黄色是在工厂完成的，因此比较牢固，这样迷彩剥落后所呈现的就是底色而非钢铁色。这种形式的掉漆在西线的坦克上很常见，比如SS102营有大面积绿色的迷彩。
2.1.6单色涂装上的深浅色掉漆
很多苏联坦克，在原涂装色褪色或被破坏之后会返回维修部门或工厂重新喷漆。新喷的漆与旧漆往往咬合不佳，从而在掉漆后露出底下原来的涂装。有些坦克屡次返厂重新喷漆，所表现的掉漆色彩效果就尤其丰富
3 水痕
坦克表面总是附着了大量的粉尘，泥土和钢铁渗出的锈迹，这些污浊在雨水和湿气凝结的水珠的冲刷下会在坦克表面留下一道道明显的痕迹，即水痕。水痕的制作很简单，将不同颜色的油画颜料涂在模型表面，待其半干时用软布延一定的方向擦拭。用色要注意和底色协调，比如在暖色系的砂黄底色上可以使用红棕，赭石和白色来制作水痕。
水痕是一种很微妙的效果，做得过于夸张会成斑马纹，反而失真。
4 泥污的涂装
泥污使我们的战车更有实战感，尤其对于情景中的战车更为重要。传统的泥污涂装一般在补土塑造的“泥土”上喷XF-52或相近的颜色来完成。但是由于色彩缺少变化，显得很单薄而不真实。
4.1 干泥的制作
我习惯用粉彩来再现干泥的效果。我们还是先用补土做出泥土，再喷一层XF52作底色。然后用经过稀释的粉彩进行处理，三种以上颜色的粉彩同时使用可以达到比较生动的色彩变化，最后还是要用干粉彩作处理，完成后的效果比较饱满，可以很好地表现泥土性质的微妙差别和水分含量的不同。
4.2 湿泥的制作
湿的泥土可以借助于油画颜料来表现。首先仍然要用补土打底，然后将未经稀释的油画颜料（Raw Umber)直接湿扫上，补土会部分吸收油画颜料中的油质，使部分呈现光泽部分消光，然后干扫一下即可。
5 WASH和干扫
介绍了以上几种方法是否意味着WASH和干扫要下岗呢？显然不是，WASH 和干扫都有各自的作用，不过它们的部分功能可以被其他手法代替
5.1 滤镜涂色(filter)
当我们戴着红色的太阳镜去看绿色的坦克时会发现坦克颜色的明显变化，滤镜涂色也一样使模型颜色发生变化。滤镜的做法很简单，即将涂料稀释25——30倍成为透明状后喷涂或笔涂在模型上。我比较喜欢使用珐琅系涂料，其透明度更高。
滤镜的的第一个功能是融合迷彩，新喷的迷彩色彩反差大，通过滤镜可以降低反差，使色彩之间关系更为协调。为到达这个目的，我们可以在迷彩表面喷一层经过1：25稀释的红棕色涂料。在冷色系如德国灰为底色的迷彩上也可使用冷色作滤镜涂料。
滤镜的第二个作用是制作光影，如低光处的暗色调就可以通过喷较暗的滤镜来实现。也许读者会说喷偏差色也可以达到这个效果，但偏差色有个致命的缺点即不能在迷彩上使用，而且在旧化完毕的表面也不适用。而滤镜的适用范围就比较大。
其第三个功能是改变色调。比如我们要做一辆北非沙漠中带绿色调的沙漠黄涂装，这种颜色很微妙，调色很困难，很简单，我们可以先喷一层一般的沙漠黄涂装，然后再喷一层经1：25稀释的绿色滤镜涂料即可。
5.2 滤镜和WASH
传统的误区认为WASH 可以制作整块的低光效果，事实上WASH液体只会在凹陷处堆积，在平面上只能平铺，WASH液体不知道哪里是低光哪里不是，它只会顺着地心引力往下流。所以WASH无法制作大面积的低光效果，它只能使一个平面变暗。
但是WASH 很适合用来表现模型的细节比如铆钉，焊接缝，和舱盖周围等，在一辆布满铆钉的38T坦克上进行整体WASH一定会有很棒的效果，但是在黑豹坦克的大面积前装甲上WASH就意义不大，这时候我们不妨靠滤镜涂色来做出色差。
8. 我有一个坦克模型，要想喷成图中坦克的的颜色得用什么颜色的漆喷谢谢
德国灰，油性用 郡士C40，水性用田宫XF63，都需要加点白调下，或者自己调白+黑+少许蓝
白色迷彩，油性 郡士C62，水性田宫XF2