俄罗斯为什么有围裙

‘壹’ 俄国套娃的简介

寓意人丁兴旺

俄语中“套娃”叫马特廖什卡，据说这源于一个普通的农村妇女的名字。传统的套娃形象也和俄罗斯农妇的打扮十分相像，是个头扎花头巾、身穿绣花衣服、系着围裙的俄罗斯妇女。妇女肚子里藏着好多小娃娃，寓意着人丁兴旺，这和苏联时期的“英雄母亲”不谋而合。而套娃更深层的意义则表明了人民对民族和家庭的热爱。
套娃是俄罗斯最具民族特色的手工艺品，不过其历史不过百余年，是19世纪末一位艺术家受一种类似的日本民间玩具的启发创作的。
俄语中的“套娃”（matryoshka），是从“母亲”（mati）一词而来的。套娃的传统形象是农民家庭里的母亲——一个健壮能干、略有些肥胖生了许多孩子的俄罗斯妇女形象，胖嘟嘟的木娃娃肚子里又藏着这么多小娃娃，也反映了俄罗斯民族对母亲的敬重。 有一个男孩被情所困,三个女孩让他无从决择,于是,他远走俄罗斯去散心,一周后,他回来了,给三个女孩都带了礼物.
送给第一个女孩的是俄罗斯套娃,套娃很可爱,打开第一层,再打开一层,又打开一层,五个一模一样的套娃一只套着一只.他告诉女孩,俄罗斯套娃有一个美丽的传说:很久以前有一个俄罗斯小伙子,很小就失去了父母,和妹妹相依为命,但妹妹在一次牧羊途中被风雪所困,最终丢失了,哥哥对妹妹非常思念,就刻了一个木头娃娃带在身边,每一年哥哥都会刻上一个稍微大一些的,在他心目中妹妹有长大了一岁,就这样很多年,哥哥刻了很多木头娃娃.讲到这里,他对女孩说,套娃是亲情的象征,代表哥哥对妹妹的思念,不管今后发生什么,我都会象爱套娃一样的爱你,女孩明白了男孩的意思,哭着将打开的套娃一只只套了起来.
送给第二个女孩的也是俄罗斯套娃,打开第一层,再打开一层,又打开一层,他告诉女孩,俄罗斯套娃有一个美丽的传说:从前,有两个好朋友,一个是木匠,一个是画家,画家快过生日了,木匠花了很长时间,用最好的椴木凿了一套一个比一个小的娃娃,送给画家做生日礼物,画家收到后爱不释手.他想,如果给这些木头娃娃画上色彩艳丽的衣服,一定更招认喜欢.于是他有开始调配色彩,给木头娃娃穿上好看的衣裳,果然人见人爱,从此.套娃就成了纯洁友谊的象征.他对女孩说:管今后发生什么,我都会象爱套娃一样的爱你,女孩明白了男孩的意思,哭着将打开的套娃一只只套了起来.
送给第三个女孩的还是俄罗斯套娃,套娃很可爱,打开第一层,再打开一层,男孩突然按住了女孩的手说:俄罗斯套娃有一个传说,可以帮助人们实现心中的愿望.打开套娃找最小的一个,偷偷的告诉他你心中的愿望,并且要提醒他,你必等到美梦成真才会在打开这个娃娃,然后在把他关进去,恢复原状.这个被你关在大娃娃腹中的小娃娃会迫不及待的想早点出来,因此会想办法早日实现你的愿望.男孩对女孩说:我已经向里面那个最小的娃娃许了我的愿望,如果你打开就必须帮我实现我的愿望,女孩点点头,毫不犹豫的打开了最后一个套娃,里面有张纸条,上面写着*嫁给我吧,我会象爱套娃一样的爱你!*女孩幸福的扑进男孩的怀里.
男孩说,三个俄罗斯套娃的传说都是真的.他说,我爱她们,就像爱俄罗斯套娃一样.但爱也有不同的表情,有的是亲情,有的是友情,有的是爱情......
朋友们可以选一个精致的套娃，装上自己的的美好祝愿送给自己关爱之人，表达自己的美好祝福。接受礼物的人，一层一层打开套娃的过程也是自己寻找幸福的过程。根据所许愿望的不同，套娃所代表的意义也不同，所以俄罗斯套娃也是许愿娃、祈福娃。

‘贰’ 各个民族的服装的由来（传说、特点）

1、蒙古族

蒙古族服饰的起源可以追溯到遥远的史前时期。远在旧石器时代，人类就开始用植物的叶子将自己修饰一番，后来又取用打猎的兽皮做衣服。

在北方游牧民族的岩画上，已经看出蒙古高原的古人类在腰间围着一条短短的兽皮裙，头上插着长长的羽毛，有的臀部还有尾饰。而且已经有了大量粗拙的石环、骨饰等物品，说明在很早以前，北方游牧民族就有审美意向和审美追求了。据考古资料证明，蒙古族的服饰与中国古代北方游牧民族的服饰是一脉相承。

据《汉书·匈奴传》记载，“食畜肉”、穿“皮毡裘”的匈奴妇女的头饰与察哈尔妇女的头饰非常相似，而匈奴的服饰文化，又传给了鲜卑、柔然、突厥等北方游牧民族，当然也传给了蒙古族。而这些民族服饰的一个共同特点就是适应高原气候而产生。

蒙古族的服饰具有自己的审美特征，蒙古族特别地偏爱鲜艳、光亮的颜色，这些色彩都使人感到色调明朗、身心欢娱。蒙古族又崇尚白色、天蓝色这样一些纯净、明快的色彩。蓝天白云，绿草红衣，一种天然的和谐。

另外，从蒙古民族服饰的款式看，褒衣博带，即能体现人体的曲线美，又能体现蒙古牧人宽厚大度、粗犷坦荡的性格。

蒙古族居住于蒙古高原， 气候寒冷又加之以游牧为主，马上活动的时间比较长，因此，其服饰必须有较强的防寒作用而且又便于骑乘，长袍、坎肩、皮帽皮靴自然就成了他们的首选服饰。

《黑鞑事略》载：“其服右衽，道服领，少数为方领，以毡、皮、革、帛制作，衣肥大，长拖地，冬服二裘，一裘毛向内，一裘毛向外，男女样式相似”。

这种服式，后稍经改革，沿用至今，牧区男女均穿用。分夹、棉、皮3种。冬以羊裘为里,多用绸、缎、布作面，夏穿布、绸、缎、绢等料。一般用红、黄、紫、深蓝色。袖长窄，下摆不开叉，衣襟及下摆多用绒布镶边，边宽约6～9厘米。穿着时稍向上提，以红、紫等色绸缎带紧束腰部，两端飘挂腰间。

从上古到蒙古汗国，从元、明、清至今，随着历史的发展，历代蒙古人民在长期的生活和生产实践中，发挥自己的聪明才智并不断吸收兄弟民族服饰之精华，逐步完善和丰富自己传统服饰的种类、款式风格、面料色彩、缝制工艺等方面，创造了许多精美绝伦的服饰，为中华民族的服饰文化增添了灿烂的光辉。

2、满族服饰

明朝，南迁到辽东地区的满族人，他们的服装是布、皮兼用。迨至努尔哈赤率部起兵后，他们的服饰杂乱无章，出现“上下同服”的现象。直到皇太极时代，冠服始有定制。入关之后，从皇帝到兵丁之衣冠，寒暑更换，皆有定制，不可逾越。

至于闲散旗人，男皆袍服，以绸缎或布制做，外套马褂，直到辛亥革命，率以为常。满族妇女的旗袍，多有发展，喜用绸缎制做。在北京等地盛行“十八镶”的做法，即镶十八道衣边才算好看，样式也变成宽袍大袖，为有清一代的时装。

辛亥革命后，旗袍的样式由肥变瘦，并有长、短袖之分。经过不断改进，一般样式为：直领，窄袖，右开大襟，钉扣绊，紧腰身，衣长至膝下，两侧开叉。努尔哈赤在统一女真各部落，建立后金政权，推行八旗制度以后，满族人均在旗，故他们所穿的袍服便称为“旗装”、“旗服”。

3、藏族服饰

目前关于藏族服饰最久远、现存的实物资料是昌都卡若遗址出土的少量装饰品，有片饰簪、璜、珠、项饰、牌饰、贝饰等，反映了距今四、五千年前的青藏高原土着居民已有了较高的审美情趣，不仅有了缝织衣物的骨针，还具备了需一定审美意识方能创造出的璜、珠等。

藏族服饰文化有了较大的发展。"中二丁王"时（相当于中原西汉中期），南方雅隆河谷的吐蕃开始了冶炼铁、铜、银等矿产，为金属饰品的出现创造了条件。藏史记载，公元三世纪的拉妥妥日年赞时，吐蕃赞普的服饰巳与众不同，出现了服饰等级的差异。

史载松赞干布时期，吐蕃的历史翻开了新的一页，吐蕃文化得到迅速的发展，其服饰文化日渐发达。吐蕃奴隶制王朝等级森严，在服饰上的表现也日臻完备。

从反映吐蕃盛时的敦煌壁画可看出，君臣服饰的等级差异，藏王一般只有赞普才能使用的三瓣宝冠箍住的有凹槽装饰的无沿帽，呈红色，通常高于一般人的帽子；藏王的侍从或臣下往往戴平顶无沿帽。

衣袍的式样也各有不同，官吏的章饰规定有一等瑟瑟，二等金，三等金包银，四等银，五等铜，六等铁等大小两类，共十二级，装在方圆三寸的盒子里挂在胸前，以区别职位的高低。

武将的头盔有形如塔的装饰，战士头盔上有三只彩旗以表示出生的年月，随着"惟以淬砺为业"的吐蕃冶炼业的发展，军队的铠胄日趋精良，有的周身仅露两个眼窝，劲弓利刃常不能破，其威严、勇猛之气在今天大昭寺壁画的吐蕃武士像中尚历历在目。吐蕃贵族不仅本人穿着华贵，还在聚会宴客时，把佣人装饰起来。

而作为赞普的松赞干布则用一种红带子包头，身着长袍，足穿脚尖朝上的靴子，据《红史》载，这种王服是受波斯王朝的影响，反映了文化交往已影响到了服饰文化层次，而从松赞干布伊始的吐蕃与中原的密切交往，两种民族文化的长期接触更为藏族服饰的发展注入了新鲜血液。

史载文成公主进藏时，带入诸种花缎、锦、绫罗与诸色衣料二万匹，还有大量的金玉器具。松赞干布及吐蕃大臣纷纷自行去掉毡裘，改穿绢绮。近代西藏的高级官吏，头发绾成一髻，戴金翅白纱帽，这是唐代进士的服饰。

此外，还采纳文成公主建议，令国人禁止"赭面"（用油涂面），文成公主进藏还带来了种植蚕桑和纺织技术，"植桑织丝兮"大大的促进了吐蕃服饰技艺的发展，青海海西州都兰出土的大批吐蕃服饰文物，真实、生动地反映了吐蕃服饰的工艺水平。

服装的织物纹样多为联珠动物纹，装饰品的金质首饰、佩饰的精美使人叹为观止。今天藏族妇女饰品的镶嵌形制，可以从这些文物中找到原型。

吐蕃是一个军事帝国，在它的发展过程中征服融合了青藏高原及其边缘地区的许多其他民族，这是造成今天各地区藏族之间文化差异的重要原因。在服饰的表现上也是如此。

吐蕃时代这种差异主要表现为东女、附国、党项等部落服饰的不同，东女部落住在康延川（今昌都），处于母系氏族社会发展阶段，其女王穿青毛绫（氆氇）裙，上披青袍，袖长到地，冬穿用文锦装饰的羔裘。发作鬟髻状，两耳垂珰（耳环）。足穿革素（皮靴）。一般男子披发，妇女辨发，男女都用彩色涂面。

王死居丧三年，不易服，不梳洗。附国是以今四川甘孜为中心，包括今四川阿坝一带的嘉绒藏人的藏羌融合体。他们头戴圆形皮帽，或带幕离佳（即面罩一类饰物，为妇女所带）。身披毛曷毛（氆氇一类）、皮裘，穿牛皮鞋。颈系铁索，手贯铁钏。王与酋长以金为首饰，胸前挂着三寸长的金花。

党项则是纯游牧部落，"服毡袭褐，披毡以为上饰"，早在北周时巳能制造精美的犀甲、铁铠。四川西北部还有属党项部落联盟的邓至、武兴国和宕昌等，服饰习俗为头藏乌皂突骑帽，身穿长袍，下着小口裤、足穿皮靴，与今四川牧区藏族服饰相似。

此外青海地区有吐谷浑，贵妇人披锦袍，戴金花冠。如女发型为辨发披于后，后饰珠贝，以繁多为高贵，这一服饰与今青海藏族妇女大致相同。这些地区服饰特征是今天各地不同藏族服饰的母型。

吐蕃王朝崩溃后，从九世纪中期到第十一世纪的二百余年间，西藏社会一直处于分裂割据的混乱状况。这一时期战乱不堪，服饰艺术的发展也难免厄运，停滞不前，而与战争有关的武士服饰却济时发展。在阿里古格王国的遗址中，发掘有大量古代武士的盔甲和武器。

这一时期的服饰发展还有一个特点就是佛教僧侣服饰的兴起。公元八世纪，西藏出现了第一批僧人，服饰由赞普府库供给，后由百姓、政府共同供养。佛教服饰亦形成等级区别，并有节日与平时的不同装束，自成体系。不少上层僧侣生活奢侈，衣着华丽，"下坐重裀，上张伞盖，身衣锦缎……"。

早期西藏僧侣服饰受印度影响甚大。据传说贝霞帽最早则是由印度国王赠给宁玛法王莲花生而流传下来，成为西藏僧帽中的一种，但后来西藏僧服衍变发展较快，极具地方色彩。朗达玛灭佛后二百余年，佛教重新兴起，并且形成众多的派别，各派不仅在佛经教义的诠释上不同，而且在服饰穿着上也不相同。

古老的宁玛派僧侣着红色袈裟，故又被称为红教。而噶举派则以戴红帽或黑帽以示各支派的区别。这种以服饰表征身份、信仰的现象正是西藏服饰文化的重要功能之一，也是西藏服饰史上颇具特色之处。

元代，西藏隶属于中央王朝，因而在文化的各个方面都与元王朝发生了密切的交往，服饰上所受的影响也较前朝为大。元王朝在西藏分封安抚使、招讨使、万户等各级官吏，不同品级穿着不同花饰的藏袍，戴不同的顶冠，以至民主改革前噶厦政府的四品官的一种官服名称还保留着元朝的叫法"寸扎花尔白玛"。

官品的主要标志也表现为蒙古式的"江达"（即圆冠）上的顶饰的差异。官吏贵族的管家、随从、佣人的帽子也有一定的形式，大管家在举行仪礼时要戴"索夏"（即平顶围穗蒙古帽）等等。

还有一种贵族平时戴用的"夏木包多"的饼形帽，管家或根布（乡官）等也常戴，这个时期萨迦上层官吏、贵族的服饰或仿效蒙古贵族，或直接为元王朝赠赐，穿用十分普遍。西藏北部牧区与蒙古族交往较多，至今尚保有一定蒙古服饰习俗。

元朝藏族服饰另一特点是宗教信仰对服饰的影响增大。随着佛教的中兴，严格的僧侣等级趋形成，使得宗教文化以多种形式与手段渗透于服装、鞋帽，而且以特定的图纹或符号来表达一种特定的意思。这种现象还影响到民间装束，如出现仿袈裟色泽的藏袍和印有宗教符号及佛教法宝的装饰品等等。

明朝，中央与西藏地方的联系进一步加强。明王朝设乌斯藏行都指挥使司和朵甘行都指挥使司，管辖今西藏、甘肃、青海和四川西部的藏区，并常赏赐给藏区上层贵族以大量的锦帛、裀褥。而从藏区进贡的物品中看，氆氇、毛缨、足力麻、铁力麻等纺织物品占了贡物的大部分。

说明当时藏区的纺织业也有了很大的发展。而纺织业正是服饰发展的基础。为明代藏族服饰业发展提供的另一个优良条件是中原与西藏官方民间的大量的茶马贸易，为西藏输入了大量的布帛、缎绸和纺织成品，这些贸易是以前任何时代都难以企及的。

此外，明代西藏的藏戏艺术有了很大的发展，与藏戏艺术密不可分的服饰艺术也自然迅速兴起。藏戏服饰除了历史上贵族们的日常服饰外，还发展出了另一类高度夸张的服饰以及大量的面具。并且这些服饰和面具都是严格按照戏剧角色的地位身份配置，并为其性格特征服务的。

这类服饰艳丽、夸张，重在表现力与强烈的装饰效果，成功地将西藏服饰经过艺术处理后搬上了戏剧舞台，为西藏服饰文化增添了新的血液。同时又大大促进了西藏戏剧、舞蹈、美术等艺术的发展。

清朝是中国历史前所未有的统一的多民族国家。这一时期，中国各民族文化大都得到了巨大的发展并日趋定型。与今天的联系最为密切。藏族的服饰文化亦不例外，所以我们将以清代藏族的服饰文化为主，对藏族服饰文化的结构、艺术特色、审美特征、制作工艺做进一步的探索，以利于加深藏族服饰文化的特色。

4、壮族服饰

在清朝末年(1911年)以前，壮人穿的衣服，都是自纺、自织、自缝制的。当时，女子的服装与男子相比显得多彩些。她们上身穿的是大襟蓝干衣，领窝至右腋下的衣襟、两袖，均绣大花边，衣领矮，露颈部。

下身穿的是长至脚踝的长折裙，或镶有花边的宽裤子，裙子外面，正两腿心处，各绣一条垂直对称的大花边，在臀部处打几个折，臀部下的裙脚卷起一寸左右，两边以几针缝住，形成后裙脚弓形翘起，从前面看是桶裙，背后看是折裙，上下衣裙贴身，线条分外明朗，十分雅观。

脚登圆口绣花鞋。壮族男子穿的上衣，是黑布对襟衣，圆领阔袖，两襟扣子7—9个，扣子用黑布织成，穿时，将两襟的扣子扣起来。

男子穿的下衣即裤子也是黑布，裤口宽大，一般为1—1.2尺寸。成年尤其是老人，头包长约4—5尺的黑巾，或用一块黑长方形的布合缝，上端打折，顶开圆孔，戴于头上。平时，一般打赤脚，只有过年过节，喜庆日子，走访亲友，才穿上土布鞋或龙凤鞋。

清末民国以后这一时期女子改穿宽阔的唐装衣裤，腰间正面扎齐脚踝的半边围裙。围裙上头以两条印花布带系结于背后，并以两端各约两尺作飘带。壮族男子改穿对襟唐装衣，宽裤子。脚穿土布鞋。男子读书则穿中山装，剪西式头。老年人头扎黑布巾。

1949年以后，壮族地区的城镇居民、政府机关工作人员、在校学生等，他们的服装紧跟全国的变化，一般都穿中山装、干部服，与当地汉族人民一样。随着经济的发展，人们甚至可以在边远的山区看到壮族同胞西装革履，花裙花衣更不用说。传统的壮族服装也悄悄发生变化。

5、白族服饰

远古时代想必白族的祖先过着群居生活。以打猎、捕鱼为生。以树叶来避寒，遮羞。经考古发现距今三千年前，白彝先民已经掌握纺织技术。剑川海门口、大理挖色鹿鹅山、大理苍山、宾川白羊村等新石器时代遗址，曾分别出土了石质纺轮，骨质或角质针具，证明纺织物开始问世。

白族先民也开始有简单的服饰，当然服饰由于受社会历史条件的限制，一开始的主要功能无疑是保暖、避寒。到了南诏时期，大理地区的丝纺织业已大量出现。“工文织”，含纹纳花的丝织品大增。

1974年云省、大理州有关单位到大理州洱源县三营火焰山塔进行调查，在塔中发现了大理国时期的丝织品，且保存情况良好，经鉴定为白绢一幅，丝绸三块，这对于研究当时的丝织工艺确实是一份难得实物资料。

南诏时期，大凡华贵的衣服，都要用精丝织成的丝、锦、绢缝制而成。南诏王、清平宫的服饰皆用锦绣，外缀虎皮，异常灿烂。在唐代的《南诏中兴二年画卷》中，对所描绘的王族和官员的服饰，作了详细的描述。《南诏德化碑》碑阴载用“二色绫袍”做功臣赏赐品。

《释名·采帛》：“绫，凌也，其纹望之如冰凌之，理也。”轻且薄，以精丝纺之。为了使服饰更加美丽，人们除了在衣服上制作刺绣图案，达到美化服饰的目的。公元800年，南诏向大唐朝廷献演大型歌舞《南诏奉圣乐》，还以别的方式来表达，演员们穿南诏民族服饰，衣裙、鞋帽上彩画鸟兽草木花纹。

“八彩”艺术从低级向高级、从简单向复杂演进。所以说南诏时期白族织染刺绣、工艺美术方面的造型设计水平之高，在我国南方是少见的。它将织、染、绘、绣融为一体，是唐代白族地区纺织业和服饰艺术蓬勃向前发展的显着标志，对研究当时的白族服饰艺术，提供了有力的证据。

南诏大理国时期，白族上层服制、服式的基本形，式相对固定下来，相应的百姓服饰质量也有所提高，出现了刺绣的服饰，绢类面料虽没官家华贵，仍不失质粗形美之感，总的来说，这一时期的服饰有一个显着特点：注重色调与装饰彩染和刺绣较普遍。

服饰的类型反映了当时人们的审美观、社会习俗、文化情趣及生产力发展水平。构成白族的“服装文化”。这一文化对以后元、明、清的白族服饰的演变一直起着很大的影响作用。

随着岁月的流逝，历史的变迁和社会的变革，白族的服饰相应也发生了变化。但白族服饰的形成总是受到特定的习俗、风俗和思想方式剪裁、编排。故南诏大理文化在现代白族服饰中遗制犹存，赁白族服饰自成一体、别具一格，始终保持着不同于其它民族的独特传统。

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一、汉服

汉族是中国的主要民族，汉族的古传统民族服饰是汉服。相传为黄帝发明，西周起汉服已具基本性质，到了汉朝已经全面完善并普及。这一时段直到明末清初，汉族人着汉服到汉朝已有几千年历史。汉服是世界上历史悠久的民族服饰之一。

二、汉服简介

古汉服又称为汉装、华服。既有交领右衽又有直领圆领，袖子分为广袖、小袖、胡垂袖等。汉服通过华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

清朝初年，满族统治者执行“剃发易服”政策，禁止人民穿着汉服，蓄长发。从此古汉服渐渐从人民生活中消失。

由于清廷的“十从十不从”政策，古汉服并没有完全消失，人们仍然能看到她的影子。例如道教、佛教的僧侣服饰就保留了下来。古汉服的影响十分深远，中国许多少数民族和亚洲各国的部分民族，如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等都借鉴传承了古代各个时期汉服的特征。

汉服历史悠久，款式众多，历朝历代皆有自己的特点，但主要特征不变。而汉服又有礼服和常服之分。

其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定，加之以冠，以示成年。

三、汉服特点

汉服的主要特点是交领、右衽、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服汉服有礼服和常服之分。

从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。

男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。汉族人装饰还有一个重要特征就是喜饰玉佩玉。

四、汉族各个时期的服饰：

1、上古时期

中国传统古籍的观点一般认为，华夏衣裳为距今约五千年的黄帝所制或黄帝时期所制。例如，汉代《世本》记载：黄帝的臣子“伯余作衣裳”、“胡曹作冕衣”。《易·系辞》说“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”。《史记·五帝本纪》说黄帝之妻嫘祖养蚕制丝，以作衣裳。

考古发现则证实，距今七八千年前的裴李岗文化遗址、陕西临潼白家村遗址中都发现骨针、纺轮，说明当时人们已会纺布制衣。到了约五千年前的仰韶文化时期，不但大量发现纺轮，还在陶器上发现大量布纹的印痕。

同时期的遗址中还发现了苎麻、蚕茧。说明此时已经产生了原始的农业和纺织业，用苎麻织成的麻布和饲蚕得到的丝纺来做衣服，人们的衣冠服饰日臻完备。只是，此时期的服装实物，在考古发掘中至今尚未发现。

2、夏商西周时期

这一时期的服装继承了上古时期的特征，并且已有充分的实物可证实汉服的基本特征已在此时确定：交领、右衽、系带为最基本的典型特征，上衣下裳是最基本的式样。在甲骨文、金文的多种字形中，很常见的一种字形的“衣”字即为交领右衽上衣的形象。

河南安阳殷墟出土的玉人亦穿着此种特点的服装，该玉人是中国目前出土的最早、最完整的服饰造型。与交领、右衽、系带的上衣相配的下装是“裳”。上衣下裳是汉服最基本的式样，至今汉语仍然用“衣裳”这两个字作为服装的统称。

3、秦汉时期

秦汉服装基本沿袭战国时期，仍然以深衣为主，大致分为曲裾、直裾两种，都是男女均可穿着。秦汉时期曲裾深衣是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。

由于汉代内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及。

由于深衣的普遍流行，穿襦裙的妇女有所减少，但并没有消失，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物。

汉朝时期，中国的文化、经济、政治、军事等各方面都空前繁荣、强大，汉族由此成为华夏民族的另外一个名字。此时期的服饰礼仪制度也极大完备，并由此出现了一个成语“汉官威仪”来称颂汉朝的服饰制度。“汉服”的名称也间接由此而来。

4、魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期，服装遗俗汉朝，但由于当时的风气汉服的风格变得潇洒飘逸。魏晋的名士们多光身着宽大外衣，或者外衣内着一件类似今天吊带衫的奇特内衣，并不穿中衣，此衣式仅见于这一时代，款式参见《北齐校书图》。

或许受北方游牧民族的影响，中原男子在这一时代也开始流行上衣和裤装。绔、裤互称。由于南方的湿热气候，高齿木屐开始流行。袿衣（杂裾）是魏晋女服中的礼服。

魏晋时期衣冠承于东汉，一秉东汉追求繁华、奢丽的风格，袿衣即是衣两侧有尖角的款式，魏晋时，人们将尖角家常，敝屣旁边加以垂饰飘带。服装看起来一场飘逸，这便是彼时辞赋中的“华袿飞髾”。

5、隋唐五代时期

隋唐汉服开始高端创新发展，但不脱离汉服基本特征。隋唐妇女的主要服式仍然是襦裙是裙、衫、帔的统一。女性当中十分流行齐胸襦裙，即把下裙提至胸上的裙子，搭配以披帛。

贵妇当中，也穿钿钗礼衣。汉服工艺装饰普遍使用花卉图案，其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润，颜色大胆。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格

唐代男子服饰，以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。

礼服的样式，多承袭前朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。五代时期服饰基本筵沿袭了唐朝服饰，无太大变化。

6、宋朝时期

由于宋代初年的政治风气，汉服不再艳丽奢华，而是简洁质朴，宋朝汉族男子服饰沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。

宋朝汉族女服在沿袭上一代的基本制式的基础上，相比男装要富于变化些。宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。宋代中后期国家富足，人们的服饰也开始奢华起来，人们大多穿起了丝绸。

7、元朝时期

元代虽然是蒙古人建立，但是蒙古人并没有推行类似满清的剃发易服政策，故此民间服饰仍然是汉服。元朝宫廷的官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍，蒙古妇女也穿长袍。而中国妇女仍着汉服，其中襦裙较为流行。只是在风格上蒙古服装和汉服多多少少都受了对方的影响。

8、明朝时期

明太祖朱元璋推翻元朝后， 诏令天下“衣冠制度悉如唐宋之旧”，因此明朝服式恢复了汉服传统。男子服饰基本沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。但又吸收了一些元代服饰特点，发展出曳撒等特色服饰。明代妇女的服装仍以襦裙为主。

需要说明的是，明制女袄、女衫较有特色也很流行，外衣多为收袖口的琵琶袖，袖口可有缘边领子加护领，下裙多配马面褶裙和普通褶裙。除了一直流传的衫、袄及裙子外，还流行霞帔、褙子、比甲等新鲜样式，衣服的多变与款式做工达到一个高峰。

明代的男装，大人多穿宽大的直身，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。

本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代“瓜皮小帽”的前身。明代也开始流行用金属扣和纽扣，但系带依旧存在。

9、清朝时期

1644年满清入关，推行了剃发易服政策，禁止穿着汉服，使汉族传统的服饰制度被迫中止。

汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代汉服款式（十从十不从中：男从女不从），时兴小袖衣和长裙；干隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

为保护文物衣冠，汉族各阶层人士以各种方式反抗清朝政府的政策，各地人民屡次起义反对剃发易服政策，但都被清政府镇压了下去，酿成了扬州十日的惨案。

清代的农民起义，如白莲教、太平天国、捻军等都大量穿着汉族风格的衣服。有些太平军将领拒绝混入满清元素的服装，有的宁愿穿直接着戏服作战。

10、民国

1910年（宣统二年），资政院议决剪辫易服案，中国各地各族人民开始群起剪辫。遭清政府禁制的汉、回、苗等各族服饰文化也有人主张恢复。

由于民国时期主张向西方学习，当时中国人正式改穿西式服装，女人的衣服也有原来宽大的长袍加入西方剪裁变为旗袍，大部分汉人渐渐以为西洋剪裁融合的旗袍、马褂即是传统的满族服装。

11、现代

在今天，部分人民的生活得到保障，而开始思考对于中华传统文化的修补与复兴。越来越多的年轻人和有志者加入了复兴汉文化的队伍当中，但社会依旧存在很大的争议和各种各样的阻碍。

‘叁’ 俄罗斯人的民族服装有哪些特点

俄罗斯的民族服装色彩鲜艳，宽大，这和俄罗斯民族的生产、生活有关，也体现了俄罗斯人豪迈的性格。
俄罗斯男子的民族着装是这样的：上身斜领的粗麻布衬衫，衬衫的领口和下摆有绣花，外罩粗呢大衣，或罩一件长衣并系腰带；下身穿瘦腿裤，脚蹬皮靴或皮鞋，头戴呢帽或毛皮帽子；冬天时，外罩羊皮短外套或羊皮大衣。俄罗斯女子的民族着装是这样的：上身也是粗麻布衬衫，衬衫的领子不开口，衣领有褶，衬衫有刺绣，镶肩，衣袖肥大；俄罗斯南方女子穿毛织裙子，北方女子穿萨腊范，不穿长裤；脚穿皮鞋或皮靴；夏天，头戴花头巾，秋冬季头戴呢帽或皮帽，冬天时也穿羊皮外套。
在民族服装中，俄罗斯女子的装饰品主要有披肩和腰带。披肩有两种样式：三角形和正方形，上面印着鲜艳的大花图案。除披在肩头外，俄罗斯女子还常把披肩包在头上，作为头巾使用。俄罗斯人认为腰带不仅能保暖，还能保佑平安，因为腰带象征太阳光的圆环状。在民间，未来媳妇送给公婆的第一件礼物就是腰带，所以俄罗斯女子从少女时代便学习刺绣和缝制腰带。
如今，在城市中穿民族服装的俄罗斯人已很少见了。只有在农村，或是在重大节日时，人们才换上传统的民族服装。
现代俄罗斯人的服装特色是整洁、端庄、大方、和谐。按俄罗斯的传统习惯，妇女必须穿裙子，特别是在公众场合和正式场合。而今，俄罗斯妇女仍保持着这一传统。

‘肆’ 你是如何看待各个国家的传统服饰的

各个国家的代表性服饰：

中国具有代表性的传统服饰是旗袍！！！！！！旗袍是中国人的最爱！

韩国：韩国的传统服饰是韩服

苏格兰 短裙是英国最为传统的服饰

埃及人 为了适应炎热干旱的气候，用透气性好的麻布制作衣服，只简单的把腰部以下围起来，形成一种很宽松的帐帘式的衣服

印度 的传统服饰分为女士穿着的“萨利”（音译），和男性穿着的“道地”（音译）。

俄罗斯：传统的俄罗斯服饰是男人下身穿手编毛裤，上身穿色彩华丽的衬衫和扣住两肋的叫做“高所报了特卡”（音译）的衬衫。除此之外还带着毛皮帽子，穿一种叫做“拉不高”（音译）的用菩提树皮做成的鞋子。节日时，常穿着用皮革或毛皮做的叫“巴莱机”（音译）。女性大都穿着自己亲手做的亚麻布衬衫和挂有围裙的毛织裙子。头上包一条头巾，已婚女性系一条高头带。年纪大的未婚女人穿长妇人装和到裙子中间的“撒斓盘”（音译）。

荷兰：荷兰传统服饰的花纹特别多。很多17世纪的美术品也展现出许多的荷兰传统服饰，木屐上配有可爱的斗笠。重视旅游业的荷兰人还为游客准备了传统服饰。在荷兰由于地域差异存在多样的传统服饰，很难说出最具代表性的服饰。曾经是渔村的爱比尔湖附近，很容易遇到穿传统服饰生活的人。

希腊：希腊服饰与现在服饰不同，前面没有开口。它除了腰带外，没有一处紧贴在身上，是一种自然地形成许多褶皱的宽松的服饰。基本服装是由棉或羊毛制成的“特优尼克”和“齐盾”（音译）。“特优尼克”是男女都穿着的服饰，“齐盾”则是更为简单，可以看成是两边无开旗的“特优尼克”。音乐家或艺人女性喜欢穿着“帕拉”，穿在“齐盾”一样的外衣里面，两边有开旗的话，固定在肩上。垂到地面的“矽玛特问”围在肩上可以展现出潇洒的风度。

墨西哥：男人们穿着棉质的衬衫和裤子及一种叫做“哗啦才”的皮质凉鞋。另外，还带一种宽檐的尾端上卷的墨西哥帽子。这种帽子有遮挡炎热阳光的作用。天气变冷或是下雨的时候穿蓑衣。女人们穿着长的“不拉乌斯”和长裙，头上戴着一种叫做“莱鲍照”的披工以御寒。

美国：可能由于美国人大都是从英国移民过来的原因，传统服饰与欧洲没有大的差异。特别是女性服饰更是如此。只有在象征开辟西部的牛仔服中才能很好的体现出美国精神，也只有它才能被看作是美国男性的服装。皮质的、宽檐的牛仔帽是牛仔服中最具代表性的部分，同时也是很好的表现了美国的独立精神。

肯尼亚：撒哈拉沙漠以南的服装样式根据气候和习惯的不同出现了很多样式。城市人们大都穿西方服饰，一少部分城市居民和农村人穿着以多彩的颜色和大胆的样式为特征的非洲传统服饰。根据性别的不同服饰也有所不同，男人大都穿亮红色的布匹，女人穿着设计华丽的服装并穿戴用珠子串成的项链。华丽而又独特的装饰品是非洲传统服饰中不可或缺的要素。

日本：日本的传统服饰是和服，和服从奈良时代初期直到现在一直是日本男女喜欢穿着的服饰，起源于中国袍服。和服的基本形式是长度到脚脖，袖子长而宽，脖子处开有V字形领子，没有扣子和绳子，左襟压右侧，腰间系有带子。和服虽然不是日本人创造的服饰，但是17-18世纪日本的服装设计师们将其进行了改进，使之成为了世界上屈指可数的优雅服饰之一。

中国传统服饰有这几种：

传统冠服制在在汉代的确立

汉代深衣仍很流行，汉代是传统冠服制的确立时期。汉代的裤是开裆的，裤，古称绔。《说文》：“绔，胫衣也。”《释名·释衣服》：“绔，跨也，两股各跨别也。”由此可见，当时的绔是开裆的，外罩以裳或深衣。后虽然出现满裆裤，但开裆裤仍长期存在。

魏晋南北朝时期胡服的流行

魏晋南北朝时期，是中国古代服装史上又一个大转变的时期。由于大量少数民族进入中原地区，胡服成为社会上司空见惯的装束，一般平民百姓的服装，受胡服的影响最为强烈。他们将胡服中窄袖紧身、圆领、开衩等因素吸收到原有的服饰中来。汉族贵族也在胡服的基础上加以变化，方法是将其长度加长，加大袖口和裤口，改左衽为右衽。但礼服仍然是传统的汉族礼服形式。

隋唐时期服装的转变时期

隋唐时期，由于政治和经济的稳定和繁荣，使其能上承历史服饰之源头，下启后世服饰制度之经道，所以，这一时期成为中国古代服饰制度发展的重要历史时期。男子的常服为幞头、袍衫、穿长靿靴。但此时的袍衫与前朝略有不同，式样为圆领、右衽、窄袖、领袖裾无缘边。此外，还有襕袍衫和缺胯袍衫等式样。这种袍衫主要是受胡服影响，并且与汉族的生活习惯和礼仪特点相结合，形成了这时期袍衫的风格。

宋代的服装趋于保守

宋代的服饰，大体沿袭唐制，但在服装式样和名称上略有差异。宋代的缺胯袍衫式样有广袖大身和窄袖紧身两种。穿褙子和半臂的习惯极为普遍，但都不能作为礼服穿用。总的来说，宋代的服饰比较拘谨保守，色彩也不及以前鲜艳，给人以质朴、洁净、淡雅之感，这与当时的社会状况，尤其是程朱理学的影响，有密切关系。

辽、金、元时期

辽、金、元时期的服饰既沿袭汉人的礼服制度，又具有本民族的特色

辽、金、元时期的服饰有一个共同的特点，既沿袭汉唐和宋代的礼服制度，又具有本民族的特色。辽金男子的服饰多为圆领、袖的缺胯袍，着长统靴或尖头靴，下穿裤，腰间束带。元代男子的服饰有汉族的圆领、交领袍，也有本民族的质孙服，其形制与深衣类似，衣袖窄瘦，下裳较短，衣长至膝下，在腰间有无数褶裥，形如现今的百褶裙，在腰部还加有横襕。领型有右衽交领、方领和盘领。下穿小口裤，脚穿络缝靴。服色以白、蓝、赭为主。此外，元代服饰在质料上发生了较大变化，由于棉花的广泛种植，棉布成为服饰材料的主要品种。

明清

明代的服装继承前代，清代服装对近代影响较大?

明代的服饰，大体上沿袭唐制，但宋元服装形式中的某些式样也有保留。清代的服饰对近现代服装形式影响较大，清代男子服饰可分为三种：汉族传统服装；满族民族服装；外来西洋服装。清代袍的式样，是在汉族传统基础上加以变化，并吸取满族服装特点。一般袖子比较窄瘦，礼服是箭袖，又称马蹄袖。袍身用钮扣系结。右衽大襟，圆领口。皇室的袍有前后左右四开气，而士庶男子只能在左右开气。马挂是清朝特有的服装。它式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，中国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。

• 中国国家的传统服饰最好看！！！

  中国文化长达五千年历史，在不同朝代服饰种类也是各不相同，由于每个地方的人审美观点不同。不过，阿友老师个人认为总体来说，我们中国的传统服饰是比较好看的。

• 中国传统服饰的历代演变：

• 服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。但某一时期的审美设计倾向、审美意识也并非凭空产生的，它必然根植于特定的时代，在纷乱复杂的社会现实生活中，只有将这种特定的审美意识放在特定的社会历史背景下加考察才能见其原貌。

  一、秩序井然的服饰——自夏至西周时期

  周朝作为最强盛的奴隶制王朝，为了巩固统治，制定了一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，安定天下。表现在服饰上，如不同场合要穿戴不同的服饰，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰严格区分了天子与官僚、贵族与平民的等级差别，形成了一整套的冠冕制度模式，影响了自商周以来三千年封建社会的服饰文化。从此，服饰开始标识每个人的社会角色，以便“分贵贱，别等威”。

  西周服饰

  二、从百花齐放到趋于一致——春秋战国至秦汉时期

  战国时期七国崛起，各自独立。在服饰上也各显其地方风格与文化风采，处于“百花齐放”的状态，呈现出一派绚丽多彩的景象。如春申君的3千食客中的上客皆着珠履；平原君后宫百数，婢妾均披绮披纱；卫王宫的卫士穿黑色戎衣；鲁国的儒者服长衣、褒袖方履，等等。秦汉时期随着国家统一的实现，服装风格也逐渐趋于一致。至东汉明帝永平二年，重新制定了祭祀服制与朝服制度，形成了正式完备的冠服制度。

  三、胡汉交融——魏晋南北朝时期

  魏晋南北朝时期，中国内部分崩离析。正是由于战争，北方民族的游牧文化、西域文化与汉族文化碰撞、融合，使得中国服饰文化进入到一个追求时髦、胡汉交融、奇装异服盛行时期。这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。汉服中的紧身、圆领、开叉，就是融合了胡服的特点。同时，受先进的汉文化和风气的影响，北朝各族纷纷推行汉化运动，仰慕汉族衣冠服饰，形成了“群臣皆服汉魏衣”的状况。

  四、开放浪漫、异彩纷呈——隋唐五代时期

  唐朝，是中国封建社会的鼎盛时期，是我国政治经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，造就了独特的开放浪漫风格的唐朝服饰。尤其是唐代的妇女服饰，是历代中的佼佼者。唐代的女装颜色鲜艳，造型雍容华贵，装扮配饰富丽堂皇。如在衫、裙之外还有披在肩上的长围巾“帔”。还有特别的短袖半臂衫，套穿在长衫外面。这种装扮使唐朝女装形成袒胸、裸臂、披纱、大袖、长裙等极为开放的风格。

  五、质朴保守——宋朝时期

  宋朝统治者注重文治，竭力推崇程朱理学，把朱熹“存天理，灭人欲”的思想，作为维护封建统治的理论根据加以倡导，其目的在于去掉人们的任何反抗意识。这种理学观念影响到人们的着装，使宋朝的服装一改唐朝服饰旷达华贵，恢弘大气的特点，服装造型封闭，拘谨保守。颜色严肃淡雅，色调趋于单一。另外，两宋时期，边患不断，统治者的软弱无能，官僚队伍和军队的壮大，形成积贫积弱的局面，为此统治者三令五申，要求服饰简约淡泊，力戒奢侈铺张，从而形成了以后质朴淡雅为宗的一代审美标准。

  六、异地胡风——辽金元时期

  作为古代史上民族融合的又一高潮，这时期的服饰既体现了游牧民族的特色又有融合的色彩。服饰大多用毛织品并且制作较为简单、实用，易于马上作战射猎。党项族妇女多着翻领胡服；契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长筒靴。元服则吸收宋服形式，官服款式较特殊为窄袖、盘领、缝掖......

• 西方传统服饰：

  西方服饰在主观为我，客观为物的相对立、不容混淆的理性认知中形成了一种显示人体自然美的传统。中世纪末期的哥特式时代以来的服饰，十分疯狂地强调男女两性在体形上性别特征，女性用裙撑和臀垫来扩大胸部和臀部的面积，体现女性的纤细，曲线美；通过裸露或挂丝，显现体态美。

‘伍’ 白俄罗斯民族服饰

白俄罗斯民俗文化最早产生于基辅罗斯时期，那时的白俄罗斯民俗文化具有俄罗斯、乌克兰、波兰等欧洲文化的共同特征，14-16世纪白俄罗斯的民俗文化形成了自己的特点，这主要表现在衣食住行、文化娱乐等各个方面。

首先在衣着服饰方面，白俄罗斯的民族服装有着鲜明的民族特点，据传，白俄罗斯之所以冠名“白”，皆因该民族素来爱穿白衣服。男子穿白色亚麻布绣花衬衫，系彩色腰带，外套坎肩，下穿白色灯笼裤，扎白色裹腿，脚蹬皮靴，头戴毡帽、皮帽或草帽。妇女的传统民族服装艳而不俗，上穿白色绣花衬衣，下穿条纹或方纹图案的白色大长裙，腰系毛织小花围裙，再配上五彩绒线织成的腰带，头戴花头巾，脚穿皮靴或皮鞋，显得既健美又活泼。

饮食方面，白俄罗斯的民间饮食品种丰富多样，其主食一是面包，二是薯仔。在白俄仅用薯仔就能做出一百多道菜。用黑麦糊、面粉和薯仔做成的薯仔薄饼是他们的传统食品，汤也是每顿饭必不可少的，特别是红甜菜汤和白菜汤。传统饮料有格瓦斯和桦树嫩芽做的烧酒，也喝伏特加和加糖的红茶，但不如俄罗斯人那样普遍。在白俄罗斯的城市里除了常见的咖啡店、餐厅外，还有一种专门商店“布里巴尼”，即薯仔店，可以看出白俄罗斯人是多么钟爱薯仔。

白俄罗斯的传统住房是圆木架成的房子，屋顶雕刻有马头形木雕，门、窗框上雕有花纹图案，十分精美，但是这样的房屋现在只能在农村看到了。

在文化娱乐方面，其民间创作如舞蹈、音乐、口头文学等十分丰富，还有许多古老的戏剧形式，其中流传最广的是源自16世纪的民间木偶戏。白俄罗斯的民间工艺历史悠久，像木刻、陶器、地毯、刺绣、藤和麦秆编织品等都久负盛名。

白俄罗斯人最喜欢的一种舞蹈叫“布里尼舞”，意思是小薯仔，足见白俄罗斯人对薯仔的感情之深。

‘陆’ 坦克穿上的是什么特质“围裙”

20世纪80年代末期，美国为自己的主战坦克M1A1制成一种结实而耐穿的外衣——贫铀装甲，以对付前苏联坦克上装备的135毫米火炮的袭击。这是继以色列发明爆炸块装甲后为坦克提供的又一新潮时装，引起了世界各国的注意。

“贫铀装甲”这个名字听起来有点生疏，实际上它是将铀浓缩后（供核武器或核反应堆用）产生的副产品制成的新装甲。

这种贫铀装甲是在普通钢装甲里镶嵌入网状或丝状的贫铀材料，再经过特殊热处理制成的。由于这种装甲坚硬而结实，其抗炮弹袭击的能力是钢装甲的5倍，因而能有效地防御穿甲弹和破甲弹的攻击，而且不增加坦克重量和降低坦克的机动性。

美国将这种贫铀装甲装在M1A1坦克的车体和炮塔上。实际试验表明，135毫米滑膛炮发射的穿甲弹难以击穿它。在1991年的海湾战争中，M1A1坦克就是穿着这种铀制外衣冲锋陷阵，八面威风，迎着敌方密集的炮火奋勇战斗，立下了赫赫战功的。

贫铀装甲虽有一定的放射性，但辐射量很小，不会对人体健康造成多大危害。乘坐装有贫铀装甲坦克的人员，在连续工作75小时后所接受的剂量仅30毫雷姆，相当于一次X光胸透所释放的剂量。因此，穿铀制外衣的坦克乘员不需要特殊的防护。

除了铀制外衣，美国还给M1A1坦克穿上了特制“围裙”。这个围裙就是在坦克两侧的履带与翼之板之外安装的特殊装甲板。它厚约5～6毫米，采用两层高硬度钢板制成；或者以特殊橡胶制成；有的还在两层高硬度钢板之间夹一层碳纤维材料制成。

坦克装上了这种装甲板，犹如给坦克穿上了围裙。所以，人们将这种装甲板叫做“装甲裙板”，也有称其为“屏蔽装甲”或“侧甲板”。

坦克穿上特制围裙后，防护力大大增强。这是因为当破甲弹打到装甲裙板爆炸以后，所产生的高温、高压金属射流先要击穿坚硬的装甲裙板，然后才到达坦克主装甲。但这时的金属射流已被拉得既细长，甚至被断了，因而难以穿透主装甲，这就保护了坦克主装甲和暴露在外的履带、负重轮、主动轮和诱导轮等。

目前，这种坦克围裙已成了流行“时髦服装”，不少国家的坦克，如德国的豹Ⅱ坦克、俄罗斯的T—72坦克等都安装了装甲裙板，提高了装甲的防护性能。

‘柒’ 各个国家的服饰特点都是什么

1、中国

汉服，即中国国服、又称汉衣冠、汉装、华服、唐服。汉服，全称是“汉民族传统服饰”，汉服定型于周朝，传承于秦朝。汉服采用幅宽二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成，且分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分。

根据裾的长短，汉服有三种长度∶襦、裋、深衣。袖子与襟裾的接缝称为袼，袖口称为祛。一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。

‘捌’ 俄国的套娃有什么典故吗

下面是介绍，不想看可以看参考资料里的简单介绍：
这种极富民族特色的套娃，最初出现于19世纪40年代，俄国人称之为“玛特廖什卡”，因为当时“玛特廖娜”、“玛特廖莎”是最常见的姑娘名字，而这两个名字又源于拉丁文的“母亲”。它与套娃的特征颇为贴近，都寓意着旺盛的生命力、健康壮实的身体和人丁兴旺的后代。传统的套娃大多是一个圆脸农村姑娘形象，身穿绣花衬衣和长马夹，系着围裙，头上扎一块花头巾，怀里还抱着一只黑公鸡。随着时代的发展，现在套娃人物造型已超出传统村姑的范围，变得越来越宽泛了，大到领袖人物，小到演员名星，什么销路好做什么。
套娃娃原始的寓意与母亲生产，人类繁衍有关。打开一个娃娃，从里面出来一个小一点的，这种惊喜是生儿育女的一个迷你版。女儿的女儿的女儿……这样一代一代的传递
套娃娃最早是在1890年才在俄罗斯出现，据说是受了日本玩具的启发。以前俄罗斯就有木制的套苹果和复活节彩蛋，以前的复活节彩蛋是一个王冠，套着一只母鸡，母鸡套着一只蛋，蛋里面还套着一个蛋黄。

据说最早是画家马留丁在企业家马门托夫那里见到一套日本七福神的玩具，最外面是秃头的寿星，里面套着七个神像，他受到启发，设计了一套玩具，由匠人斯维朵什金刻制，他自己画的，原来是一个姑娘套着一个小伙子，再套一个姑娘等，最后是一个婴儿。

男娃娃叫多杜什卡1900年 马留丁的妻子将这套娃娃提交到巴黎的世界博览会，得了铜牌奖，很快俄罗斯各地都开始制造这种娃娃。而且形象逐渐统一到玛特罗什卡，现在已经成为俄罗斯的特产和纪念品的形象，其他北欧国家甚至也有制作出售的，不过这个姑娘的服装还是俄罗斯的民族服装。

‘玖’ 俄罗斯有什么特产

俄罗斯特产
鱼子酱
鱼子酱（Caviar），又称鱼籽酱，在波斯话中意为鱼卵，严格来说，只有鲟鱼卵才可称为鱼子酱，其中以产于接壤伊朗和俄罗斯的里海的鱼子酱质素最佳。 并非所有鲟鱼卵都可制成鱼子酱，世界范围内共有超过20种的不同鲟鱼，其中只有Beluga、oscietra及Sevruga三品种的鱼卵制成鱼子酱，最高级的Beluga，一年产量不到一百尾，而且要超过六十岁的Beluga才可制作鱼子酱。上佳的鱼子酱颗粒饱满圆滑，色泽透明清亮。至于配酒，最好是配香槟，尤其以酸味较重的香槟跟鱼子酱浓厚的油脂感最匹配。鱼子酱含有皮肤所需的微量元素、矿物盐、蛋白质、氨基酸和重组基本脂肪酸。不仅能够有效地滋润营养皮肤，更有使皮肤细腻和光洁的作用，所谓的肤质的“返老还童”讲的就是这样的一个秘密。
伏特加
伏特加本身就是俄罗斯的国酒，就像我们国家的茅台一样，所以有相当多的历史悠久的牌子，最常见的：Stolichnaya （俄罗斯红牌伏特加） Moskovskaya （俄罗斯绿牌伏特加）Bolskaya (俄罗斯博斯伏特加）Zubrovka (俄罗斯朱波诺夫伏特加）。
俄罗斯锡器工艺品
俄罗斯锡器工艺品已有三百多年历史,锡是排列在白金、黄金及银后面的第四种贵金属。它富有光泽、无毒、不易氧化变色,具有很好的杀菌、净化、保温、保鲜效用。生活中常用于食品保鲜、罐头内层的防腐膜等。
俄罗斯巧克力
俄罗斯巧克力的味道很重,不过对于俄罗斯人来说他们喜欢吃甜一些的巧克力,再国内最主要的就是"胜利" "金奖章" "阿尔金"的巧克力市场很不错。
玛特廖什卡(套娃)
无论是东方人还是西方人，只要到了俄罗斯，都要带回一种极附民族特色的纪念品--玛特廖什卡(套娃)。在异国人眼里，它几乎是俄罗斯传统工艺品的象征。传统的木娃娃被雕塑成一个圆脸的农村姑娘形象，她身穿绣花衬衣和长马甲，系着为围裙，头上扎一块花头巾，怀里还抱着一只黑公鸡。木娃可以拆开，里面装一个小一些的，也可以打开，这样一个套一个，共有8个，不仅大小不一，色彩图案也不尽相同。现在的套娃已经演变成各式各样的了，有扁的有圆的，有美丽的村姑，有严肃的俄罗斯历来总统。